Навигация


Главная  

Сельский ДОМ   

Ваша дача   

Ваш огород  

Клубника. Полезные советы.  

Письма   







Интимные разговоры



Обустройство сельского дома :

Номер НЕ выбран
Новости номера

Системы независимого отопления - больше 50 процентов выгоды.

Давно уже использование все больше завоевывает самостоятельное отопление котлами - и это экономично, эффективно и удобно. Почти все предприятия, начавшие использовать подобные отопительные системы, давно вернули все затраты, но, что удивляет, все больше обычных городских жителей начинают задумываться о плюсах независимого отопления.

И если у вас давно стоят малогабаритные котлы отопительные, вы уже знаете - какая бы проблема случилась, у вас в квартире обязательно будет теплая вода. Кроме того, в том случае, если вам не обязательно отопление (летом) - то можно одной кнопкой остановить котел, а можно ведь вновь запустить, как только погода ухудшится. Это очень разумно для климата России, да и вообще - довольно часто ЖЭКи отключают подачу тепла, в то время, как на улице еще пока холод.

На самом деле плюсы автономного отопления на лицо - важнее то, что же именно взять в свой дом. А ассортимент в наше время этой продукции может поразить - европейские, отечественные и американские котлы и бойлеры для отопления от сотен компаний по разнообразным ценам в силах смутить стороннего человека. Взять надежную отопительную систему, что не станет "сжигать" ваши деньги, а на самом деле начнет экономить - весьма сложно.

Но наша компания давно специализируется на котлах отопления, а в частности на газовых котлах, в виду их высокой надежности и значительной экономичности, в сравнении с прочими видами этой продукции, и мы уже давно определили три основных компании, которым доверяем, и все время рекомендуем нашим клиентам - viessmann, buderus и vaillant. Больше других выделяется viessmann. Но, тем не менее, все названные производители надежны и производят самую надежную продукцию - все котлы проходят обязательное тестирование, различные испытания и сертификацию, в том числе и котлы газовые, которые превратились в совершенные герметичные устройства и имеют десяток систем защиты от утечки газа.

Котлы газовые названных брэндов имеют огромное число типов, и каждый из вас может выбрать как раз то, что подходит ему. Это габариты, энергопотребление, объем теплоотдачи, мощность, и прочие характеристики - с нами вы получаете самый эффективный вариант для вашей квартиры.

Но, котлы на газе buderus - это действительно выгодно, но есть возможное ограничение в использовании - наличие газа в вашей квартире. Но, все же, сейчас и это не проблема - всегда можно заказать баллон с газом. Приходите в наш центр и убедитесь сами в этом!

su55.ru

Читайте в НОМЕРЕ

  • ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО (УСАДЕБНОГО) ДОМА

    ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО (УСАДЕБНОГО) ДОМА

    Инженерное обеспечение сельского дома усадебной застройки предусматривает следующие основные виды благоустройства:

    • хозяйственно-питьевое водоснабжение (централизованное или местное);
    • бытовую канализацию (сетевую централизованную) или местную (децентрализованную);
    • горячее водоснабжение (от водонагревателей на твердом топливе, газовых и электрических водонагревателей, проточных или емкостных водонагревателей, совмещенных с квартирной системой отопления, солнечных водонагревателей) ;
    • теплоснабжение (децентрализованное — от теплогенераторов различного типа, работающих на твердом, жидком или газообразном топливе, электроэнергии) с использованием систем водяного и воздушного отопления, а также непосредственно от электронагревательных приборов;
    • газоснабжение от поселкового (сетевого) газопровода или баллонов со сжиженным газом;
    • энергоснабжение (подключение дома к электросети).

    Кроме того, сельский дом нуждается в оборудовании дымоходами и вентиляцией, водосточной (ливневой) канализацией, в противопожарном оборудовании и грозозащите. Комплексное инженерное обеспечение усадебного дома позволяет создать не менее комфортные условия, чем в городских квартирах, а нередко и более комфортные, особенно в период межсезонья.

    Большинство типовых проектов сельской застройки предусматривает централизованное инженерное обеспечение, что, к сожалению, далеко не всегда может быть осуществлено. Первопричиной такого положения является небольшая плотность усадебной застройки, что приводит к значительному увеличению протяженности инженерных коммуникаций и, как следствие, к неоправданно большим капитальным затратам. В связи с этим широкое распространение получили децентрализованные системы инженерного обеспечения. Они применяются в основном для отдельно стоящих домов или группы домов (не более трех) в соответствии с п. 1.4.6 «Инструкции о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование».

    Следует отметить целый ряд экономических и хозяйственно-социальных достоинств децентрализованных систем для сельской местности. Это в основном:

    • минимальная зависимость таких систем от внешних факторов;
    • незначительные капиталовложения за счет использования местных строительных материалов и личного труда;
    • минимальные эксплуатационные расходы (экономное расходование всех видов топлива вследствие местного регулирования теплопотребления, отсутствие водомеров, выполнение мелкого текущего и профилактического ремонта некоторых систем своими силами и т. п.);
    • получение вторичных хозяйственных продуктов из отходов — удобрений (фекальные отходы и зола), очищенных сточных вод (фильтрат) — для орошения и полива, котельного шлака (строительный материал).

    Совершенно очевидно, что создание децентрализованных систем в сельской местности на данном этапе рентабельно и полностью отвечает интересам как застройщиков, так и государства, претворяющих в жизнь программу социально-бытового переустройства села.

    Прежде чем приступить к строительству инженерного оборудования дома, необходимо получить разрешение исполкома местного Совета народных депутатов и в установленном порядке согласовать и оформить документацию на производство работ с соответствующими местными организациями: отделом главного архитектора рай(гор)-исполкома, управлением (трестом) водоканализации, трестом газового хозяйства, санитарно-эпидемиологической станцией и др.

  • УСТРОЙСТВО ДОМОВОГО ВВОДА

    УСТРОЙСТВО ДОМОВОГО ВВОДА

    Если в доме имеется подвал (полуподвал), ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра (гильзы). В качестве гильзы используют кусок асбоцементной или стальной трубы большого диаметра (200—250 мм), который вмуровывают в проем фундамента. Гидроизолированную трубу ввода заводят в гильзу и отверстие заделывают смоляной прядью, мятой глиной, цементным раствором слоем 3—5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в грунте под фундаментом, так как обычно заглубление водопровода больше глубины заложения фундамента.

    Водомер устанавливают только после тщательной промывки дворовой сети и ввода на горизонтальном участке трубы ввода циферблатом вверх. Необходимо обеспечить свободный доступ к водомеру, чтобы легко считывать его показания. Горизонтальный участок трубы до и после водомера должен быть не менее 0,2 м. Направление, указанное стрелкой на корпусе водомера, должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе.

    До и после водомера устанавливают вентили, кроме того, за ним перед вентилем монтируют сливной патрубок с краном или тройник с пробкой для слива.

    Водомер устанавливают в помещении с температурой не ниже +2° С. Если в помещении невозможно обеспечить положительную температуру, водомер утепляют специальным коробом с крышкой, а трубы теплоизолируют.

    В южных районах страны водомеры разрешается устанавливать за пределами дома в колодцах, изолированных от проникновения грунтовых и атмосферных вод. Размер колодца в плане 1,2X1,2 м или диаметром не менее 1,25 м, глубина равна глубине заложения дворовой водопроводной сети.

    Запрещается устанавливать водомеры в жилых помещениях, затапливаемых подвалах, а также в кухнях.

    В жилых домах с децентрализованными системами водоснабжения установка водомеров не предусмотрена, ввод водопровода в дом оборудуют вентилями или тройником с пробкой, обеспечивающим полный слив воды из сети внутреннего водопровода.

  • ИСТОЧНИКИ МЕСТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    ИСТОЧНИКИ МЕСТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    Для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских домов усадебного типа могут использоваться поверхностные или подземные водоисточники. В некоторых случаях использование местных подземных источников даже более предпочтительно, чем подключение к централизованному водопроводу. Это экономически выгодно и с точки зрения эксплуатации целесообразно, особенно в районах, богатых подземными водами.

    Имея на приусадебном участке шахтный колодец с достаточным дебитом, оборудованный насосом, можно обеспечить дом и хозяйство гарантированным водоснабжением даже в кризисных (аварийных) ситуациях (например, в случае прекращения подачи электроэнергии).

    Принципиальные схемы местного водоснабжения из шахтных или трубчатых (уличных) колодцев. Водоснабжение в этих случаях можно обеспечить с помощью водонапорного или гидропневматического бака. Для северных районов предусмотрены варианты с размещением водозаборных устройств непосредственно в границах строений с подвалом и без такового. Выбор той или иной схемы во многом зависит от конкретных местных условий и материально-технических возможностей застройщика.

    С санитарно-гигиенической точки зрения подземные воды в результате их естественной очистки через фильтрующие породы являются достаточно надежным источником питьевой воды и, как правило, не нуждаются в дополнительной очистке и подготовке.

    Тем не менее любой местный водоисточник, прежде чем приступить к использованию его вод, должен быть осмотрен сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции или местным санитарным врачом (фельдшером) для определения его санитарно-технического состояния. При этом необходимо отобрать пробы воды и исследовать их в лаборатории, а также заполнить специальную карточку на обследованный водоисточник.

    Чтобы правильно выбрать надежный водоисточник, необходимо учитывать, что подземные воды бывают трех видов: почвенные (верховодка), грунтовые и межпластовые.

    Верховодка образуется на глубине 0,5—2,5 м за счет просачивания в почву атмосферных осадков, особенно в период весеннего паводка или обильных дождей. Со временем часть почвенных вод просачивается в нижележащие горизонты, часть испаряется, и поэтому верховодка не может служить надежным источником водоснабжения.

    Грунтовые воды располагаются в первом от поверхности водоносном горизонте, под которым лежит водонепроницаемый слой образуется за счет фильтрации атмосферных осадков через почву по всей площади, так называемой зоны питания.

    Межпластовые воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами, верхний из которых называют кровлей, а нижний — ложем. Питание межпластового водоносного горизонта происходит лишь в местах выхода его на поверхность.

    При наклонном положении межпластовые горизонты становятся напорными. Иногда напорный уровень может оказаться выше поверхности земли, и тогда вода из скважины будет фонтанировать. Такие межпластовые напорные воды называются артезианскими. Они обладают хорошими органолептическими свойствами (вкус, прозрачность) и надежны в санитарном отношении.

    В низменных частях рельефа местности, чаще всего на склонах оврагов или возвышенностей, водоносный слой иногда выходит на поверхность земли, образуя родники или ключи.

    Родники могут появляться в местах прорыва водонепроницаемой кровли напорных межпластовых горизонтов. 1акой родник называется восходящим и является надежным в санитарном отношении источником питьевой воды.

    Родники и ключи могут быть использованы в качестве местных источников водоснабжения при достаточном дебите и оборудовании их каптажем.

    В связи с развитием кооперативного строительства в сельской местности целесообразно использование поверхностных источников водоснабжения, таких, как реки, озера, водохранилища и т. п. Хотя поверхностные источники не очень надежны в санитарном отношении, но при небольших капитальных затратах на оборудование водозаборных, водонапорных и очистных установок дают возможность обеспечить водоснабжением группу домов в сельском населенном пункте на коллективных началах. При этом использование озер или водохранилищ в качестве местных водоисточников (по сравнению с реками) предпочтительнее, так как в них происходит отстаивание воды, а это уменьшает количество взвешенных частиц и бактерий, повышается также и прозрачность воды.

    При выборе местного источника водоснабжения, а также в течение всего периода его эксплуатации необходимо следить за санитарным состоянием самого водоисточника и прилегающей к нему территории. Категорически запрещено образование свалок мусора и хозяйственных отходов, захоронение трупов животных, сброс нечистот и сточных вод (в том числе и от бань) и т. д.

    При наличии общественного речного (озерного) водопровода в охранную зону включаются: русло (акватория) в месте водозабора и территория берега, на которой расположены насосная станция, очистные сооружения и резервуары чистой воды, в радиусе не менее 30 м.

  • ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД

    ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД

    Система внутреннего водопровода служит для распределения воды между точками расхода (потребления) внутри дома и состоит из трех основных элементов: стояка, распределяющего воду по этажам (уровням), магистрали, питающей стояк, и разводящих трубопроводов (разводки) к санитарно-техническим приборам или водоразборной арматуре. К системе внутреннего водопровода относятся также насосные и гидропневматические установки, водопроводные баки, вводы, водомерные узлы, водоразборная, запорная и регулирующая арматура.

    Внутренний водопровод может быть с нижней или верхней разводкой.

    При подключении сельского дома к поселковой сети в нем, как правило, делают нижнюю разводку, которая отличается минимальной трассировкой и удобством монтажа. Нижнюю разводку можно осуществить и при местном источнике водоснабжения, если для подачи воды по внутреннему водопроводу использовать гидропневматическую установку. В системе с водонапорным баком применяют верхнюю разводку, которая хотя и имеет недостатки (увеличение длины трубопроводов и количества трубопроводной арматуры, необходимость утепления чердака или бака и т. п.), но вместе с тем позволяет обеспечить автономное (самотечное) водоснабжение дома с гарантированным запасом воды.

    Внутренний водопровод рационально прокладывать совместно с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения. В этом случае трубопровод горячей воды располагают над трубой водоснабжения с целью избежать образования обильного конденсата из-за перепада температур. С этой же целью трубопровод холодной воды на таких участках желательно теплоизолировать. Для предотвращения замерзания водопроводные трубы следует располагать в помещениях с температурой не ниже +2° С. В случае прокладки в помещениях или на участках, где возможно понижение температуры ниже нулевой отметки, необходимо предусмотреть теплоизоляцию трубопровода.

    В сельском строительстве наиболее распространен способ открытой прокладки трубопроводов, позволяющий легко контролировать состояние труб, облегчающий профилактическую подкраску и ремонт. Трубы, как правило, окрашивают масляной краской, причем трубы разных систем желательно красить в разные цвета, чтобы в процессе эксплуатации было легко разобраться в трубопроводах. Трубопроводы в сырых помещениях (в подвалах, на чердаках) рекомендуется покрывать битумным лаком. В индивидуальных домах повышенной комфортности применяют скрытую прокладку в бороздах или нишах. При этом следует учитывать, что все соединения, заделываемые в стену, должны быть сварными (за исключением угольников подсоединения сантехнической арматуры), а трубопроводы перед окончательной заделкой опрессованы, проверены на герметичность и окрашены. В местах подсоединения разводки к стояку необходимо предусмотреть установку лючков, обеспечивающих доступ к резьбовым соединениям. При любых видах прокладки трубопроводы должны быть надежно закреплены крюками или скобами к строительным конструкциям. Монтажные размеры между крюками крепления зависят от диаметра трубопроводов и для а\ = 15—25 мм составляют 2—3 м, для больших диаметров — 3—4,5 м. Если нет проекта, трассировку внутреннего водопровода сети в натуре начинают с разметки мест установки водоразборных устройств (смесителей, кранов и т. п.). На стенах помещения мелом размечают прокладку разводки. При нижней разводке трубопроводы рационально размещать под санитарно-техническими приборами на высоте 15—30 мм над уровнем чистого пола, с расчетом закрыть их в случае необходимости плинтусом или декоративной стенкой. Трубопроводы к смывным бачкам можно прокладывать под полом. Стояк следует стремиться располагать как можно ближе к местам установки водоразборной арматуры с таким расчетом, чтобы трубопроводы разводки получались минимальной длины. Сам стояк, особенно при самотечном водопроводе (с водонапорным баком), не должен иметь резких изгибов и поворотов. При высоте межэтажных перекрытий менее 3 м его можно не закреплять. В перекрытиях стояк закрепляют в стальных гильзах с помощью мягкой гидроизолирующей набивки (просмоленной пакли или шнура) с последующей заливкой битумом.

    Магистральный трубопровод при нижней разводке размещают, как правило, в подвальных (полуподвальных) помещениях или в подполье. Возможна прокладка труб магистрали в коробах под полом (между чистым и черным полом), но при этом необходимо предусмотреть устройство съемного фриза. Во всех случаях надо обеспечить надежную теплоизоляцию труб, предохраняющую их от замерзания, а в деревянных домах для сбора и удаления конденсата оборудовать магистраль водоотводящими лотками. Для гарантированного спуска воды магистраль прокладывают с уклоном 0,002—0,005 в сторону ввода. Если в системе внутреннего водопровода образуются не-сливаемые участки, следует предусмотреть установку сливных пробок в нижних точках таких участков в виде тройников или муфт с пробками.

    Поливочный трубопровод подсоединяют непосредственно к вводу, предусмотрев подход к запорному вентилю и сливному крану с патрубком. Уклон поливочного трубопровода делают в сторону ввода. В домах усадебного типа нецелесообразно устанавливать перед каждой точкой водоразбора запорный вентиль, как это делается в многоэтажных зданиях. Чтобы произвести ремонт водоразборной арматуры, достаточно закрыть запорный вентиль на вводе в дом.

    Исключение составляет смывной бачок унитаза, где запорный вентиль одновременно служит и регулятором подачи воды в бачок. При самотечном водопроводе вообще следует по возможности исключить установку запорных вентилей аварийного назначения.

    Пожарный кран со шлангом в индивидуальном доме хотя и редко практикуется, однако его устройство желательно для улучшения противопожарной готовности. Раз водку пожарного крана следует вести непосредственно от стояка и размещать его в легкодоступном, незагороженном месте (например, на лестничной клетке). Длина шланга должна обеспечивать доступ к самым отдаленным уголкам дома.

    Если водоснабжение дома осуществляется из местного источника, необходимо обеспечить подачу воды непосредственно от насоса в пожарный кран.

  • ВОДОНАПОРНЫЙ БАК

    ВОДОНАПОРНЫЙ БАК

    При отсутствии централизованного водопровода сельский дом можно обеспечить водоснабжением из местных . источников с подачей воды в водонапорный бак с помощью насосной установки, в том числе и с ручным приводом.

    Водонапорный бак, как правило, устанавливают на чердачном перекрытии (самой высокой точке дома) и оборудуют автоматическими устройствами управления насосом —датчиками уровня.

    Устройство водонапорного бака в доме целесообразно и при эпизодическом режиме работы централизованного поселкового водопровода. В этом случае подающий трубопровод оборудуют поплавковым водозапорным клапаном.

    Рабочий объем водонапорного бака выбирают в зависимости от предполагаемого суточного потребления (расхода), но при подаче воды из местных источников с помощью электронасосов, снабженных автоматическим управлением, рабочий объем бака не имеет практического значения и может быть рекомендован в пределах 60—120 л.

    Чтобы качество питьевой воды было хорошим, а бак долговечным, его лучше сделать из нержавеющей стали, но можно использовать и строительную сталь толщиной 3—4 мм с антикоррозийным покрытием суриком или другими водостойкими нетоксичными красками, разрешенными Госсанинспекцией. Предварительно металл нужно хорошо очистить от следов ржавчины, обезжирить и обработать антикором для образования фосфатной пленки и не позже чем через два-три дня покрасить двумя слоями сурика. В крайнем случае в качестве емкости используют доброкачественную деревянную бочку, а для устранения неприятного запаха ее внутреннюю поверхность обжигают паяльной лампой.

    Форму бака выбирают в зависимости от требуемой емкости — небольшой бак делают квадратной или прямоугольной формы, при значительном объеме (например, для водоснабжения многоквартирного сельского дома) — круглым, причем в этом случае наивыгоднейшее соотношение (с точки зрения гидродинамики) размеров Н = 0,5—0,8 Д, где Д — диаметр бака в сантиметрах, а Н — его высота.

    Водонапорный бак оборудуют подающей трубой диаметром 12—19 мм ('/2— /4 дюйма), при подаче насосом — в виде свободного излива, от водопровода — с поплавковым запорным клапаном.

    Кроме того, бак снабжают отводящей, сигнальной переливной и спускной трубами. Если вода из местного источника содержит значительное количество осадков, то отводящую трубу присоединяют несколько выше дна бака, а спускную трубу объединяют с переливной для периодического слива осадка, совмещая эту операцию с чисткой дна бака и дезинфекцией. К ним же присоединяют сигнальную и дренажную водоотводящую трубу поддона бака. Штуцер сигнальной трубы диаметром 15 мм устанавливают на 50 мм ниже обреза воронки переливной трубы. В конечном итоге получается объединенная аварийно-сигнальная система, общую трубу которой выводят в канализацию обязательно с разрывом струи через воронку с сифоном или раковину. При местной системе канализации, а также в южных районах общую сливную трубу желательно отвести в водосточный желоб (стояк) или просто под крышу дома, где она сможет выполнять функцию сигнальной трубы. В летний период эту воду целесообразно направить в емкость для полива.

    Диаметр отводящей трубы выбирают в зависимости от количества точек расхода воды в доме: при наличии одного-двух кранов ее диаметр 12 мм, трех — пяти кранов — 19 мм и более пяти кранов — 25 мм. Увеличение диаметра необходимо для обеспечения подпора в случае одновременного открытия нескольких кранов. С этой же целью водозаборный штуцер отводящей трубы делают на минимально возможном расстоянии от стенки бака. Для поддержания нормального водообмена в баке подающую и отводящую трубы устанавливают на диаметрально противоположных стенках бака, а в крышке предусматривают вентиляционные отверстия с сетками для предотвращения затхлости воды.

    С целью предохранения балок перекрытия от попадания на них влаги под расходный бак обязательно устанавливают поддон для сбора конденсата, который образуется из-за перепада температур поступающей в бак воды и наружного воздуха. Поддон делают в виде деревянного настила, покрытого листовой оцинкованной сталью с двойным фальцем и пропайкой швов. Его устанавливают на балках перекрытия с небольшим уклоном в сторону дренажного отверстия для слива конденсата. Деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком и окрашивают масляной краской.

    Внутри бака переливную и спускную трубы оборудуют воронками для обеспечения интенсивного слива. Для переливной трубы можно использовать резиновую воронку от смывного бачка, установив ее уширенный конец на расстоянии 100 мм от крышки бака.

    В связи с тем что вода из аварийно-сигнальной системы истекает под небольшим напором, ее общую часть можно сделать из резинового шланга подходящего диаметра, что позволит значительно сократить затраты металла и упростить монтаж.

    На зиму бак обязательно утепляют. Утепление положительно сказывается также и в летний период, так как способствует уменьшению образования конденсата. Желательно, чтобы утепление бака имело воздушную прослойку и такую конструкцию, которая обеспечивала бы удобный подход для проведения профилактических и ремонтных работ. Лучший вариант — разборная коробка щитовой конструкции с крышкой.

    Помещение утеплительного короба оборудуют освещением и вентиляцией, а температура воздуха в нем должна быть не менее 7° С.

    Расстояние между баком и строительными конструкциями должно быть не менее 0,7 м, а со стороны поплавкового клапана или датчика уровня около 1 м.

    Если на чердак выносится расширительный бачок системы отопления, то его целесообразно поставить рядом с водонапорным баком. Это позволит объединить их переливные трубопроводы и утеплить одним общим коробом. При таком размещении выброс горячей воды в расширительный бачок поможет поддержиьать в коробе плюсовую температуру даже в сильные морозы.

    Устанавливая систему утепленных баков на чердачном перекрытии, необходимо учитывать возросшую нагрузку на них, а также предусмотреть меры по дополнительной гидроизоляции или антисептированию балок перекрытия.

    В качестве теплопароизоляционных материалов используют: стекловату, гранулированный пенопласт, волокнистые плиты, гидроизол, рубероид и др. Можно применять и более дешевые, традиционные материалы, например шлак с опилками, паклю, древесину и др.

  • ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

    ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

    Гидропневматический бак имеет определенные преимущества по сравнению с водонапорным баком и позволяет за счет нижней разводки упростить монтаж внутреннего водопровода, заметно облегчает эксплуатацию, ремонт и контроль за работой местной системы водоснабжения.

    Для жителей северных районов особенно подходит вариант компоновки гидропневматического бака в технической камере колодца, расположенного под домом без подвала. Такая система местного водоснабжения получается компактной и позволяет значительно удешевить ее за счет снижения металлоемкости и трудозатрат, а также обеспечить круглогодичное функционирование при любых погодных условиях.

    Один из вариантов гидропневматической установки для индивидуального дома состоит из гидропневматического бака и компрессора, соединенных между собой воздушной трубкой. Воздух с помощью компрессора накачивают в гидропневматический бак под определенным минимальным давлением, при котором срабатывает реле давления на включение насоса. Вода, наполняя бак, сжимает находящийся там воздух, вытесняя его обратно в ресивер компрессора, и при достижении максимально требуемого давления срабатывает реле давления на выключение насоса. Таким образом, в баке постоянно поддерживается определенное давление, позволяющее создавать необходимый водонапор. По мере растворения воздуха в воде требуется включение компрессора. При полной герметичности воздушной части установки компрессор включают один-два раза в неделю. Существуют гидропневматические установки без постоянного использования компрессора. Они состоят из двух баков — воздушного и гидропневматического или одного большого гидропневматического, рассчитанных для работы под давлением до 0,5 МПа (5 кгс/см 2). Баки соединены между собой воздушной трубкой, на которой смонтированы реле давления, предохранительный клапан и зарядный штуцер системы. На напорном трубопроводе установлен обратный клапан, исключающий перетекание воды при выключенном насосе.

    Перед началом работы установки через зарядный штуцер с помощью компрессора (можно использовать насосы опрыскивателей, ручные и ножные автонасосы и др.) в систему накачивают воздух под давлением, величина которого подбирается опытным путем, так как зависит от объема, занимаемого водой в гидропневматическом баке, и требуемого водонапора.

    Затем включают насос, питающий водой гидропневматический бак, вода при этом вытесняет воздух в воздушный бак и при достижении определенной величины давления реле давления отключит насос. Вода, находящаяся в напорном трубопроводе (до обратного клапана), стекает через клапан насоса (или дренажное отверстие), и освободившаяся часть трубы заполняется воздухом.

    При следующем цикле включения насоса эта порция воздуха проталкивается водой в воздушную полость гидропневматической установки и поддерживает постоянное давление воздуха в ней (излишки воздуха стравливаются через предохранительный клапан). Таким образом, гидропневматическая установка, работая в автоматическом режиме, обеспечивает самоподпитку воздушной части системы.

    Таллинский опытно-механический завод «Терас» выпускает гидропневматический бак емкостью 400 л, предназначенный для водоснабжения индивидуальных домов (дач). Бак рассчитан на максимальное рабочее давление 0,5 МПа (5 кгс/см2). Габаритные размеры: диаметр — 610 мм, высота — 1920 мм. Бак поставляется в комплекте с предохранительным клапаном, указателем уровня воды, контактным манометром и прочей арматурой.

    Гидропневматическую установку нетрудно сделать в условиях домашней мастерской. Рассмотрим два варианта такой установки. В качестве водяного и воздушного баков используют два бытовых газовых баллона емкостью 10 л в первом варианте в качестве воздушного а используют ресивер бытового компрессора, а также 6ЗК предохранительный клапан. У гидроневматического бака перед тройником устанавливают "братный клапан подъемного типа для запирания воды ° установке при выключенном насосе. В Самодельный обратный клапан можно собрать из подручных материалов: трубопроводной арматуры — тройника шарика, пружины и регулировочной пробки.

    Один бытовой газовый баллон, который будет использоваться как воздушный бак, не требует каких-либо переделок, а к другому (для гидропневматического бака) необходимо приварить два фланца с резьбой — снизу в днище для патрубка напорной трубы и сверху для электродного реле верхнего уровня воды . Электродное реле отключения насоса необходимо для предотвращения перелива в случае нарушения герметичности воздушной полости установки и одновременно может служить датчиком аварийной сигнализации.

    Электродное реле представляет собой изолированный стержень, включенный в цепь промежуточного реле. Другой конец от промежуточного реле соединен с корпусом баллона (массой). При подъеме уровня воды она замыкает электрод реле с корпусом баллона, образовавшийся сигнал поступает на промежуточное реле, которое прерывает нормально замкнутые контакты /—2 цепи магнитного пускателя. Электродное реле вполне доступно для изготовления при наличии материалов и инструментов. Его устройство понятно.

    Размеры электрода (длину и монтажный диаметр) выбирают в зависимости от расчетного уровня воды в баке. Главное, на что надо обратить внимание, это надежная изоляция стержня электрода от корпуса. Корпус бака, в свою очередь, должен быть надежно заземлен.

    Все остальные узлы конструктивно выполнены идентично. При выборе конструкции следует учитывать, что вариант с компрессором больше подходит для механизации полива, так как позволяет использовать установку с большим по объему водяным баком, вода в котором 8 течение дня нагревается на солнце, а включенный Компрессор дает возможность производить полив поддаванием, в том числе и разбрызгивателями.

    Второй вариант (с двумя баками) более экономичный и удобный с точки зрения эксплуатации и позволяет обеспечить сельский дом надежным водоснабжением из дворового шахтного или трубчатого колодца.

    Для подачи воды в установку желательно использовать электромагнитные (вибрационные) насосы типа НЭБ-1/20, «Малыш», «Струмок» и др.

    Поскольку подпитка установки воздухом происходит в результате опорожнения напорного трубопровода, следует учитывать, что при напорах до 5 м вод. ст. вода вытекает самотеком через зазор в клапане насоса, а при более высоких напорах клапан запирается обратным давлением. В этом случае для обеспечения самослива нагретым острием шила проплавляют в шланге у выхода из насоса дренажное отверстие диаметром 2—3 мм.

    Дворовую сеть и ввод делают с уклоном 0,02—0,03 в сторону колодца, чтобы обеспечить надежное опорожнение напорного трубопровода.

    Баки соединяют между собой медной воздушной трубкой, на которой припаяны штуцеры: для реле давления РД-1М, для предохранительного клапана и для зарядки воздушной полости установки.

    В качестве штуцера зарядки используют ниппель от автокамеры, который припаивают в удобном для эксплуатации месте трубки.

    Предохранительный воздушный клапан регулируют по максимальной величине давления в установке, стараясь сделать его как можно меньше. Это уменьшит время рабочего цикла нагнетания насоса, т. е. даст экономию электроэнергии и моторесурса. Как правило, для малоэтажных зданий с учетом глубины колодца это давление выбирают в пределах 0,1—0,2 МПа (1—2 кгс/см 2).

    Реле давления РД-1М (или электроконтактный манометр) выдает управляющий сигнал на магнитный пускатель, через контакты которого включается или выключается насос. К этой электросхеме в случае необходимости может быть дополнительно подсоединена звуковая или световая сигнализация.

    Баки гидропневматической установки разрешается монтировать как вертикально, так и горизонтально, но при условии, что расстояние между баками, а также от стен и перекрытий будет не менее 0,6 м.

  • ЛЕТНИЙ И ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

    ЛЕТНИЙ И ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

    Сельский дом усадебного типа обязательно обор дуют летним водопроводом, который подводят к летним кухням, к помещениям для содержания скота и птиц" к гаражу, бане, душу и т. п.

    Трубы летнего водопровода укладывают на глубин 50 см, чтобы вода не нагревалась, с уклоном 0,003 в сторону ввода для обеспечения полного опорожнения в нач ле зимнего периода. Нитку летнего водопровода подсоединяют к домовой сети, оборудованной водонапорны баком, с помощью узла, который состоит из пяти перекрыв ных вентилей и сливного патрубка с краном.

    Трубы летнего водопровода на зиму обязательно освобождают от воды с помощью воздушного насос любого типа, который подсоединяют к самой дальне водоразборной арматуре, закрывают перекрывной вентиль, открыв сливной кран, сжатым воздухом выдавливают воду через сливной патрубок (на зиму сливной кран оставляют открытым).

    В сельском доме с развитым подсобным хозяйством экономически целесообразно иметь отдельный водоисточник для полива и хозяйственных нужд. Нередко таким источником служат ближайшие реки, водоемы, из которых в летний период организуют подачу воды на полив с помощью насосов. Поливочные водопроводы, как правило, оборудуют на кооперативных началах. Там, где это возможно, специально для полива роют неглубокие шахтные колодцы и используют грунтовые воды или верховодку. Если температура воды из водоемов достаточно высокая и ее можно использовать для полива непосредственно, то колодезную воду, предназначенную для полива большинства огородных культур, необходимо подогреть, для этого систему полива оборудуют накопительными резервуарами.

  • ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    Особенность эксплуатации водопроводной сети сельского дома заключается в том, что нередко владелец (застройщик) выполняет функции слесаря-водопроводчика и ему приходится рассчитывать лишь на свои силы и знания.

    Замерзание воды в трубах чаще всего происходит на плохо теплоизолированных участках водопровода в подвалах, подполье, на вводе, при аномальных отклонениях минусовой температуры.

    Открыто проложенные трубы можно отогреть с помощью горячей воды, предварительно открыв водоразборный кран и обмотав замерзший участок тряпками. Отогрев начинают от водоразборного крана, постепенно Двигаясь в сторону ввода. Если позволяют условия противопожарной безопасности, можно использовать открытый огонь, например паяльной лампы, в такой же последовательности.

    Наиболее эффективный способ отогрева стальных труб, в том числе и подземной части дворовой сети,— электрообогрев. Для этого необходим любой понижающий транс-Форматор, рассчитанный на силу тока 200—400 А (сила тока зависит от диаметра отогреваемых труб) и напряжение 36 В. Можно использовать, например, бытовым электросварочные аппараты, имеющиеся в розничной продаже.

    Понижающую обмотку трансформатора присоединяют: к противоположным концам замерзшего участка трубы! Для дворовой сети один конец находится в водозаборном колодце, другой — на вводе в дом. Места присоединения на трубе и концы проводов тщательно зачищают до блеска и надежно соединяют их с помощью хомутов Открывают ближайший водоразборный кран в доме и включают трансформатор, следя за разогревом трубы.

    После окончания работ по отогреву труб любым способом необходимо восстановить нарушенную гидроизоляцию, а участки открыто проложенных труб теплоизолировать двумя слоями войлока или минеральной ваты обмотав их внахлест полосками полиэтиленовой пленки!

    Если замерзания дворовой сети носят регулярный! характер, необходимо принять меры по утеплению поя земного трубопровода. Для этого в сухой летний период трубопровод отрывают, оставляя над ним слой грунт толщиной 30—40 см, а в вырытую траншею насыпают сухого торфа, опилок, сухих листьев слоем 40—50 см, а за тем засыпают ее. Чугунные трубы можно утеплять присеянным шлаком.

    Одна из причин замерзания воды, свойственная мест ному водоснабжению,— малый (эпизодический) водоразбор, что приводит к застою воды в трубах и ее замерзанию. В качестве профилактической меры в период сильных морозов можно рекомендовать небольшую искусственную) утечку из водоразборного крана, чтобы вызвать движение воды в трубопроводе.

    Дворовый водопровод в процессе многолетней эксплуатации разрушается от коррозии, и, если происходит утечка воды, необходим ремонт. Такой ремонт связан с большими трудозатратами. Определив место течи, перекрывают подачу воды и раскапывают трубопровод.

    Внимание! Выполняя слесарные и земляные работы при ремонте водопровода, необходимо предусмотреть мер обеспечивающие безопасность работающих. Установки опалубки или распорок в котловане обязательна.

    Поврежденный участок очищают от гидроизоляции до чистого металла и исследуют характер повреждения тру; бы. Если закоррозированное место представляет собой раковину (вся остальная часть трубы чистая) с кратером на внешней поверхности трубы, то это точечная (язвенная) коррозия, связанная чаще всего с нарушением (повреждением) антикоррозийного покрытия или плохой гидроизоляцией трубы. Если очаг коррозии расположен на внутренней поверхности трубы (характерный признак— точечный свищ при чистой внешней поверхности трубы), то предположительной причиной такой коррозии может быть заводской брак или влияние блуждающих токов (возможно и то и другое одновременно).

    Поврежденное место ремонтируют холодным способом (см. ниже) или с помощью сварки и тщательно гидроизолируют. В случае обнаружения блуждающих токов участок трубы заземляют с двух сторон медной проволокой, соединив ее с зарытым рядом оцинкованным листом (старое ведро, таз, корыто и т. п.).

    Если исследуемый участок трубы по всей длине имеет равномерно закоррозированную поверхность с глубокими раковинами, то поврежденный участок вырезают, как можно большей длины, и проводят детальное исследование. Если по всей длине продольного среза труба имеет коррозию с заметным утончением неповрежденного металла, целесообразно заменить всю нитку дворового трубопровода.

    При обнаружении небольшого участка повреждения (коррозия не захватывает поперечные срезы исследуемой трубы) вырезанный кусок трубы заменяют новым с помощью сварки и накладывают усиленную гидроизоляцию.

    Если стальная труба лопнула по шву в результате замерзания, поврежденное место рихтуют в разогретом состоянии, заваривают и тщательно покрывают усиленной гидроизоляцией. Чтобы исключить повторение аварии, этот участок водопровода необходимо теплоизолировать.

    Если нет возможности применить сварку, небольшие повреждения труб можно ремонтировать холодным способом, используя эпоксидный клей. К сожалению, этот способ пригоден только в теплое время года, так как для нормального затвердевания эпоксидного клея необходима температура не ниже -8°С. Поврежденный участок трубы тщательно очищают до чистого металла (в случае Необходимости рихтуют), обезжиривают его и накладывают промазанную клеем с обеих сторон заранее подготовленную (выгнутую по форме) пластинку (заплату) из однородного металла. С двух концов пластинку приматывают к трубе несколькими витками хорошо зачищенной медной проволоки. Затем весь ремонтируемый участок плотно обматывают несколькими слоями изоляционной ленты на матерчатой основе, промазывая каждый слой эпоксидным клеем.

    После любого ремонта дворовый трубопровод необходимо промыть. Предварительно отсоединяют водомер чтобы не повредить его, и промывают трубопровод с одной временной опрессовкой и проверкой на герметичность отремонтированного участка.

    Внутренние трубопроводы в процессе эксплуатации периодически осматривают и промывают. Обнаруженную при осмотре коррозию надо немедленно удалить и восстановить антикоррозийное покрытие. Лучше всего для этого! применять сурик или грунтовки (цинконаполненную или ГФ-020) с покрытием в два-три слоя. Не следует путать отпотевание труб с капельной течью. В помещениях с повышенной влажностью и низкой температурой воды в трубах (4—6° С) на поверхности труб образуется обильный] конденсат (капельки воды), который ведет к интенсивной] коррозии поверхности труб. Чтобы избежать этого, желательно теплоизолировать трубы на этих участках и улучшить вентиляцию помещения.

    В системах местного водоснабжения часто происходит зарастание труб отложениями солей и илистым осадком! которое постепенно может привести к полному прекращению подачи воды. Чтобы избежать этого, следует периодически (один раз в четыре—семь лет) промывать! водопровод, разбив его на отдельные участки, сильной струей воды. Еще эффективней такая промывка будет, если подсоединить к стояку компрессор для подачи воздуха. Бурлящая водовоздушная смесь хорошо вымывает биологические отложения (осадки).

    Сильно заросшие трубы очищают с помощью крупнозернистой поваренной (каменной) соли, которую вводят в начало промываемого участка и туда же подают сжатый воздух из баллона под давлением не менее 0,6 МПа (6 кгс/см2). Водоразборную арматуру при такой промывке надо снять.

    Шум в водопроводе возникает при скорости движения воды больше расчетной, из-за утечек через водоразборные устройства, при уменьшении проходного сечения труб, вызванном отложениями или внутренними дефектами труб; из-за вибрации плохо закрепленных труб.

    Чаще всего шум появляется в водоразборных устройствах из-за изношенной прокладки, а также если она слишком мягкая или толстая, из-за большого зазора между штоком и гнездом. Иногда даже после замены прокладки шум не пропадает, но изменяет свою тональность. В этом случае рекомендуется снять фаску примерно 1X45° по внешнему обводу новой прокладки. Шум в смывных бачках можно значительно уменьшить, прикрыв запорный вентиль, чтобы напор воды был минимальным.

    В системах местного водоснабжения, оборудованных водонапорными баками, в процессе эксплуатации иногда,; возникают гидравлические удары, особенно при резком] закрытии пробковых кранов. В этом случае краны надо закрывать медленно, а если это не помогает, то для уменьшения силы гидравлического удара у таких кранов устанавливают пневмогаситель, представляющий собой заглушённый отвод трубы (патрубок), в котором постоянно находится воздух. Гидравлический удар возникает в результате резкой остановки движущегося в трубе потока воды, вследствие чего у крана возникает зона повышенного давления, от которой ударная волна распространяется по трубе в течение нескольких циклов. Воздух в гасителе, сжимаясь под этим давлением, смягчает силу гидравлического удара или гасит его совсем.

    Для уменьшения расхода воздуха на входе в гаситель устанавливают дроссельную шайбу с отверстием диаметром 5—8 мм.

    Ее делают из листовой латуни или нержавеющей стали толщиной 2—3 мм, для уменьшения шума дроссельное отверстие со стороны напора раззенковывают под 90о.

    Водоразборная арматура нуждается в периодическом ремонте из-за течей, появляющихся в процессе эксплуатации. Если из плотно закрытого крана капает вода, это чаще всего связано с износом уплотнительной прокладки под клапаном. Для ремонта необходимо отвернуть вентильную головку крана и заменить прокладку на новую. Если под рукой нет новой прокладки, ее можно вырезать из толстой мягкой кожи для кранов холодной воды и из фибрового листового материала для горячей воды. При замене прокладки необходимо проверить седло клапана и очистить его от отложений или инородных тел. Иногда наблюдается течь между шпинделем головки и гайкой сальника. Если подтяжка гайки на один-два оборота не поможет устранить течь, гайку надо отвернуть, сняв предварительно маховичок, и заменить набивку сальника. Набивку сальника делают жгутиком из длинноволокнистой пакли, пропитанной машинным маслом. На вентильных головках с резиновым сальником следует заменить резиновые кольца или смазать их водоупорной смазкой.

    При течи из-под самой головки необходимо заменить резиновое уплотнительное кольцо или уплотнить резьбу головки лентой ФУМ.

    В системе водоснабжения сельского дома, особенно если он оборудован местной канализацией, имеющей весьма ограниченный объем, утечки воды недопустимы. Поэтому при выборе санитарно-технического оборудования следует отдавать предпочтение смывным бачкам с клапаном попутного давления. Если из бачка через переливную воронку постоянно вытекает вода, необходимо разобрать клапан и заменить резиновую прокладку. Одновременно следует проверить седло клапана и хорошо протереть его. Причиной неплотного закрытия клапана может быть и попадание воды в поплавок. Воду из поплавка надо вылить и восстановить его герметичность пайкой, если он металлический, или заклеить клеем на основе поливинил-хлорида, если он пластмассовый. Когда вода в бачке не доходит до края переливной воронки, но течет в унитаз — это признак негерметичности колокола. В этом случае надо заменить колокол или уплотнительное кольцо под ним, еще лучше сделать и то и другое одновременно.

    Если вода не поступает к водоразборным устройствам, проверку необходимо начать с уличной сети водопровода. Убедившись, что давление в сети есть, открывают сливной кран на вводе (после водомера). Если напора воды в нем нет, вероятная причина — засорение сетчатого фильтра водомера. Фильтр надо снять и прочистить.

    Уменьшение напора или его полное отсутствие во внутреннем водопроводе указывает на уменьшение сечения труб из-за отложений. Для проверки выборочно разбирают трубопровод в двух-трех местах (удобнее всего на сгонах). Чаще всего засоры обнаруживают в трубопроводной арматуре — угольниках, тройниках, крестовинах. Их прочищают, удаляя засоры и отложения с одновременной промывкой отстыкованных участков труб.

    Источники местного водоснабжения —колодцы, родники, а также сооружения для сбора воды — бассейны нуждаются в периодической чистке, а если возникает опасность заражения, то и в дезинфекции.

    Неглубокие шахтные колодцы, особенно с деревянными срубами, нуждаются в периодической чистке, не реже одного раза в год, глубокие колодцы с забором и межпластового водоносного слоя чистят значительно реже если оголовок шахты герметичен.

    Колодец чистят всегда вдвоем, соблюдая меры безопасности в работе. Лучшее время чистки — предлетнее начало июня. Воду из колодца выкачивают (вычерпывают). Один из работающих спускается в колодец и очищает сначала стенки, затем дно от илистых отложен Особое внимание следует уделить очистке дна от и. в котором бактерии выживают особенно долго. Поэтому целесообразно вместе с илом снять поверхностный сл гравия, заменив его на новый. Вычищенный колодец обмывают 3—5-процентным раствором хлорной извести. После того как колодец наполнится водой, в нее добавляют процентный раствор хлорной извести из расчета ведро на 1 м 1 воды, хорошо перемешивают и оставляют на (10—12 ч). Затем воду откачивают до тех пор, пока исчезнет запах хлора.

    Медленный фильтр-отстойник чистят в такой последовательности: закрывают задвижку водозаборной трубы в колодце закрывают заборный и сетевой вентили; включают насос и с помощью резинового шланга на всасывающем патрубке очищают поверхностный cmL фильтра, а затем придонный илосборник в водозаборное отсеке.

    Очистив колодец, открывают задвижку водозаборной трубы, закрывают кран на всасывающем патрубке открывают саборный вентиль. По мере наполнения колодца профильтрованной водой периодически включают насос на сброс в течение двух-трех дней, пока не образуется* новая биологическая пленка, позволяющая производить качественную очистку воды. После этого закрывают кран на сливном патрубке и открывают сетевой вентиль для подачи воды в водопровод. При использовании насосов других типов (электромагнитных, вибрационных) фильтр очищают вручную, снимая поверхностный слой (2—3 с песка.

    Накопительные резервуары и водонапорные ба._ чистят механическим способом, после чего тщательно промывают их водой. Грязь удаляют через сливную трубу. Для дезинфекции используют объемный способ, которые заключается в наполнении вычищаемого резервуар* раствором хлора концентрации 75—100 мг/л на 5—6 т

    После этого раствор хлора сливают, а емкости промывают до удаления запаха хлора.

    Вода из многих источников местного водоснабжения (колодцы, питающиеся верховодкой, водоемы в период весеннего паводка, обильных атмосферных осадков или цветения воды) приобретает неприятный привкус и теряет прозрачность. Чтобы такую воду можно было использовать для питья, водоразборный кран необходимо оборудовать очистительной установкой, фильтрующим материалом в которой является активированный уголь. Для корпуса фильтрующего патрона подойдет любой цилиндрический сосуд емкостью примерно 1 л, например кусок тонкостенной трубы из нержавеющего металла с двумя (можно с одной) резьбовыми крышками со штуцерами. Цилиндр наполняют раздробленным на зерна величиной с горошину активированным углем (продается в аптеках), с двух сторон закрывают сетчатым фильтром, вырезанным из мелкоячеистой латунной или медной сетки, и заворачивают крышки.

    Фильтрующий патрон устанавливают вертикально рядом с водоразборным краном, соединяют с ним с помощью резинового шланга нижний штуцер, для того чтобы вода, проходя снизу вверх, не захватывала частицы активированного угля. К верхнему штуцеру патрона на хомутах подсоединяют выпускной шланг. Одной зарядки фильтрующего патрона достаточно для очистки питьевой воды в течение полугода для семьи из четырех человек. Промышленность уже выпускает бытовой фильтр со сменными фильтрующими патронами «Родник-3».

    Гидропневматическая установка. Особое внимание следует обратить на обеспечение полной герметичности воздушной части установки.

    Прежде чем приступить к постоянной эксплуатации, необходимо отрегулировать автоматику и предохранительные устройства установки, стараясь выдержать следующие основные требования: опытным путем проверить и добиться минимального давления в воздушной полости установки, при котором обеспечивается нормальный водонапор во внутреннем водопроводе в течение всего цикла расхода. При этом объем бака, занятый водой, должен быть меньше воздушного объема в 1,5—2,5 раза, а при минимальном давлении в установке (давление включения насоса) воздух из гидропневматического бака не должен попадать в водопровод. Отладку установки начинают с подбора оптимального рабочего давления. Для этого заполняют внутренний водопровод водой с проливкой через водоразборные устройства, добиваясь при этом минимального уровня воды в гидропневматическом баке. Затем через зарядный штуцер накачивают установку воздухом до давления 0,1 МПа (1 кгс/см2). На эту же величину следует отрегулировать нижний предел реле давления РД-1М. Очень удобен для этой работы ножной автонасос с манометром, который используют в качестве контрольного. По нему проверяют изменение давления в установке на всех режимах работы. Вначале надо обязательно проверить с помощью мыльного раствора герметичность всей установки, а замеченные утечки воздуха немедленно устранить. Дозаправить гидропневматический бак водой до максимального уровня (срабатывания электродного реле) и отметить давление воздуха по контрольному манометру.

    Открыть водоразборный кран и проверить, достаточен ли подпор воды в течение всего цикла опорожнения (до срабатывания реле давления на включение насоса). Если подпор достаточен, верхний предел реле давления устанавливают на величину, несколько меньшую показаний контрольного манометра, отмеченных при верхнем уровне воды в баке, с таким расчетом, чтобы реле давления срабатывало раньше, чем электродное реле. Предохранительный клапан регулируют на величину несколько большую этого же давления (примерно на 0,02—0,03 МПа) (0,2—0,3 кгс/см2). Затем проверяют работу установки в течение полного цикла с одновременным замером объема воды, требуемого для одной зарядки бака, сливая воду из водоразборного крана в контрольную емкость.

    Для повышения коэффициента полезного действия установки следует добиться максимального использования объема гидропневматического бака в основном за счет снижения уровня воды.

    В заключение проводят контрольные испытания всей установки на протяжении нескольких циклов с целью проверки системы воздушной подпитки.

    Давление в установке с каждым циклом должно несколько повышаться. И наконец, стравив воздух через зарядный штуцер, проверяют срабатывание электродного реле.

  • КАНАЛИЗАЦИЯ

    КАНАЛИЗАЦИЯ

    Общие сведения. Все дома в сельской местности, оборудованные хозяйственно-питьевым водопроводом (централизованным или местным), должны иметь внутреннюю систему бытовой канализации с домовым выпуском. В канализованных районах домовый выпуск присоединяют к уличным канализационным сетям, которые объединяются в районные коллекторы, впадающие в главный коллектор, по которому бытовые сточные воды и нечистоты отводятся за пределы поселка (города) к очистным сооружениям.

    В неканализованных районах дома оборудуют местными (децентрализованными) системами канализации для удаления и биологической очистки небольших количеств (до 5 м3/сут) хозяйственно-фекальных отходов: хозяйственных сточных вод — слив от бань, моек, умывальников, ванн и т. п. и фекальных отходов — сток от туалетов (уборных) смывного (с унитазом) или «сухого» (люфт-клозет или биотуалет) типа.

    Простейший вариант местной канализации общего типа представляет собой выгреб (выгребную яму) в виде закрытой подземной емкости с надежной гидроизоляцией, куда через общий выпуск стекают бытовые сточные воды и фекальные отходы.

    Выгреб необходимо регулярно чистить с помощью ассенизационной машины, поэтому он может быть рекомендован в системе общей канализации в основном для домов сезонного пользования (дачи, садовые домики) с незначительным суточным водопотреблением или в системе раздельной канализации—для сбора (стока) фекальных отходов.

    Индивидуальные дома, рассчитанные на постоянное проживание, оборудуют, как правило, общей местной канализацией с септиком для хозяйственных сточных вод и смывных фекальных отходов с последующим отводом просветленных вод в местные фильтрующие сооружения — фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, подземные поля фильтрации.

    С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения в сельской местности следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды — в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год — весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой — для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится безотходной.

    В местностях с высоким уровнем грунтовых вод необходимо устройство подъема и принудительной подачи просветленных вод (после септика) в малозаглубленные фильтрующие сооружения — поля подземной фильтрации или поверхностный песчано-гравийный фильтр. Принудительную подачу осуществляют погружным насосом с поплавковым датчиком, смонтированными в дозирующей камере септика.

    Современный сельский дом, как правило, оборудуют водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.

    Местная канализация при правильном оборудовании и грамотной эксплуатации отвечает основным экологическим требованиям и вместе с тем является надежным источником органических удобрений. Достаточно сказать, что бытовые сточные воды, в основном фекальные отходы, содержат ценнейшие удобрения. На одного человека в год приходится: азота (N) —3,2 кг, калия (КгО) — 1 кг, фосфора (Р2О5) —0,7 кг. Использование их для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на приусадебном участке и лежит в основе хозяйственной целесообразности создания эффективных систем местной канализации. Кроме того, местная и водосточная канализации служат дополнительным источником водоснабжения для подземного и поверхностного орошения участка.

    Несомненный интерес при выборе системы местной канализации представляет биотуалет — установка для обезвоженной переработки фекальных отходов на месте с периодическим удалением осадка (один раз в три-четыре месяца), используемого в качестве готового удобрения.

    Биотуалет разработан институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования и представляет собой металлический корпус размерами 720X785X680 мм, внутри которого имеются две камеры — биоразложения и пастеризации. Установка оборудована вентилятором и питается от сети переменного тока напряжением 220 В через понижающий трансформатор с выходом 36 В. Благодаря своей компактности установка может быть размещена непосредственно в помещении санузла или уборной, а ее емкости вполне достаточно для семьи из трех—пяти человек. Предусмотрено также функционирование ее в «гостевом» режиме.

    Наибольшее распространение в сельской местности имеют упрощенные системы туалетов — типа люфт-клозетов, пудр-клозетов и дворовых уборных с выгребными ямами. Для подключения дома к уличной канализационной сети необходимо получить разрешение местного исполкома Совета народных депутатов, а условия подсоединения должны быть согласованы с местным отделом (трестом) водоканализации. Кроме того, на прокладку канализационных труб по проездам общего пользования надо получить разрешение соответствующих отделов (трестов), имеющих подземные коммуникации (энергетики, связи, газа и т. п.), с указанием срока их действия.

    Если по трассе прокладки канализации требуется убрать зеленые насаждения, этот вопрос необходимо согласовать с постоянно действующей комиссией по охране природы при местном исполкоме Совета народных депутатов.

    На сооружение местной канализации надо получить разрешение районной санитарно-эпидемиологической станции.

    Приемка систем местной канализации, дворовых сетей и подсоединение их к уличным канализационным коллекторам должны производиться комиссией, которая организуется застройщиком (заказчиком) из представителей заказчика, подрядчика, органов санитарного надзора и местных Советов.

    При размещении очистных сооружений на приусадебном участке необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны, которые принимают: при септиках — 5 м, фильтрующих колодцах — 8, полях подземной фильтрации — 15, песчано-гравийных фильтрах или фильтрующих траншеях — 25 м .

  • ДВОРОВАЯ СЕТЬ

    ДВОРОВАЯ СЕТЬ

    Дворовая сеть — это участок канализации, соединяющий домовый выпуск с уличным коллектором. Для прокладки дворовой сети используют безнапорные чугунные или асбоцементные трубы диаметром 100, 125 или 150 мм. Предпочтение следует отдавать асбоцементным трубам, которые обладают большей теплоемкостью (меньше подвержены замерзанию), легко обрабатываются (их можно пилить, сверлить, долбить), меньше зарастают (засоряются). Стыки чугунных труб в раструб конопатят просмоленным шнуром с последующей заделкой цементным раствором или мятой глиной. Асбоцементные трубы соединяют на асбоцементных муфтах с резиновым уплотнением в виде кольца. При отсутствии готовых муфт их можно нарезать из асбоцементной трубы большего диаметра, например, для трубы диаметром 100 мм (внешний размер 116 мм) подойдут муфты из труб диаметром 125 или 150 мм, внутренний диаметр которых соответственно равен 123 и 147 мм. Асбоцементные муфты конопатят смоляной прядью с цементной заделкой.

    Чугунные канализационные трубы соединяют с асболементными с помощью стандартного чугунного перехода диаметром 50Х !00 и 100X150 мм или патрубка с переходным диаметром 100X150 мм. Можно применять самодельный сваркой патрубок из стали с требуемым переходным диаметром .

    При устройстве системы местной канализации для прокладки дворовой сети возможно применение деревянных труб, сбитых из толстых досок в виде коробов сечением 120Х 120 мм. Внутренние пластины досок должны быть гладко отстроганы и обработаны антисептиком — насыщенным раствором марганцовки. Срок службы деревянных труб около семи лет, но его можно увеличить, если использовать «лалозагнивающую древесину (дуб, лиственница, вяз, (береза, ольха} с последующей гидроизоляцией холодным битумным раствором и покрытием двумя-тремя слоями внахлест лентой из старой малопригодной полиэтиленовой пленки.

    Трубы дворовой канализационной сети самотечные, поэтому их укладывают с уклоном 0,008 в сторону уличного коллектора или септика. Глубина заложения канализационных труб зависит от местных климатических условий, но, как правило, допускается укладывать канализационные трубы на 0,3 м менее наибольшей глубины промерзания, но не менее 0,7 м от верха трубы до поверхности земли.

    При подсоединении к уличному коллектору глубина заложения дворовой сети диктуется глубиной смотрового (колодца. Опыт эксплуатации правильно сооруженных местных систем канализации показывает, что глубина заложения выпуска (особенно при раздельной канализации) особого значения не имеет. Выпуск бытовых сточных вод постоянно подогревается выбросом теплых отходов, а фекальный выпуск подогревается гниющими органическими остатками. Основным условием нормальной работы выпусков и дворовых сетей во всех климатических поясах следует считать отсутствие зон застоя сточных вод, которые могут возникать из-за неправильной укладки труб (с прогибом) или из-за подпора от выгребной ямы или септика.

    Присоединение дворовой сети к уличному коллектору обычно производят в ближайшем смотровом колодце. Если такового нет или он весьма удален, необходимо сооружение смотрового колодца в месте подсоединения. При длине дворовой сети не более 15 м допускается присоединение ее к уличному коллектору без устройства смотрового колодца. Смотровые колодцы делают из стандартных бетонных колец диаметром 0,7 м при глубине до 2 м, при большей глубине — диаметром 1 м . Нижнее - кольцо устанавливают на бетонную подготовку, в которой помощью обрезка асбоцементной трубы и цементного раствopa (бетона) выделывают лоток для протока нечистот. Стенку колодца через каждые 300 мм оборудуют ходовыми скобами, а сверху закрывают чугунным люком. Если необходимо, люк оборудуют второй (деревянной) крышкой. Бетонные части изготовляют аз бетона марки •100». Швы заделывают цементным раствором 1:3, места cтыков затирают.

    Можно выкладывать смотровые колодцы из кондиционного керамического (красного) кирпича па цементном растворе 1:3. Швы кладки с внутренней стороны затирают или Штукатурят раствором 1:2. В сухих грунтах колодцы кладут в полкирпича, в сырых и при глубине свыше 2 м — п. один кирпич. При высоком уровне грунтовых вод нижнюю часть колодца на 0,5 м выше уровня выкладывают в два кирпича с обязательной гидроизоляцией внешней поверхности стенок колодца.

    Домовый выпуск (дворовую сеть) присоединяют к уличному коллектору под углом не менее 90° (по направлению движения потока) в верхней трети его высоты. Кроме смотрового колодца в месте подсоединения при длине дворовой сети свыше 50 м следует предусмотреть устройство колодцев для прочистки канализации. Первый из них устраивают на расстоянии не более 8 м, считая от ревизии (или прочистки) в доме до оси метрового колодца, следующие на прямолинейных участках с расстоянием между ними не более 40 м.

  • ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

    ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

    Внутренняя канализация состоит из стояка, выпуска и коллектора с отводными трубами от санитарных приборов.

    Стояк выполняют из груб диаметром не менее 100 мм. Стояк служит не только спускной, но и вентиляционной трубой, поэтому верхнюю его половину (часть) надо стремиться разместить в теплом помещении или в зоне установки труб отопления с таким расчетом, чтобы увеличить тягу вентиляции. Вентиляция обеспечивает не только проветривание и аэрацию выгреба или септика, но и приток воздуха в канализационные трубы, что препятствует возникновению зон разрежения, которые мешают оттоку нечистот и нарушают нормальное функционирование канализации. Сверху (от потолка и выше на 0,7 м над крышей) стояк оборудуют вентиляционной трубой диаметром на 50 мм больше, чем стояк. На верхний торец вентиляционной трубы устанавливают флюгарку из кровельной стали или дефлектор. В нижней части стояка выше подсоединений сантехприборов размещают ревизию или прочистку.

    Ревизия служит для ликвидации засоров и промывки канализации и представляет собой чугунное фасонное изделие с крышкой на болтах, которая герметизируется резиновой прокладкой толщиной 4—5 мм. Если нет готовой ревизии, ее можно изготовить из подручных материалов аналогично конструкции, з. Зырезав в трубе удлиненное (эллиптической формы) отверстие, в него заводят распорную планку с центральным болтом, надевают сверху крышку из толстой листовой стали, спрофилированную по контуру трубы, и затягивают простой или барашковой гайкой. Герметизацию обеспечивает резиновая прокладка.

    Ревизии необходимо устанавливать в местах, легко доступных для работы с прочистными приспособлениями (моток толстой проволоки диаметром 5—6 мм или трос). Как правило, их устраивают на высоте около 1 м от пола.

    Прочистка—отверстие диаметром 10-М4 мм, которое делают в местах наиболее вероятного засорения канализации (горизонтальные повороты, более 30° изгибы, переходы и т. п.). Прочистки закрывают деревянными заглушками на сурико-меловой замазке или специально подобранными пробками из синтетических материалов.

    Выпуск обычно делают такого же диаметра, что и стояк, применяя отводы под углом не менее 110°. Если под рукой нет готовых отводов, можно использовать армированный стальной проволокой резиновый рукав подходящего диаметра, заделав его в раструбах стояка и выпуска с помощью просмоленного шнура и цементного раствора. Рукав снаружи следует покрасить водостойкой краской или покрыть холодной битумной мастикой. Для прокладки выпуска в фундаменте дома или в стене подвала делают проемы размером не менее 300X300 мм. После укладки трубы с верхним зазором не менее 150 мм проем заделывают мятой глиной с наполнителем (щебень или кирпичный бой).

    При высоком уровне грунтовых вод выпуск в стене подвала следует закладывать в металлическую или асбоцементную гильзу с сальниковой набивкой, замурованную в проеме цементным раствором 1:3 с наполнителем.

    Коллектор с отводными трубами диаметром 50 мм от раковин, моек, умывальников и ванн делают с уклоном не менее 0,025, а отводы диаметром 100 мм от унитаза и стояка с уклоном не менее 0,012. Все санитарно-технические устройства должны быть оборудованы сифонами — водяными затворами, препятствующими проникновению неприятного запаха из канализации в помещение. Для внутренней канализации используют чугунные канализационные асфальтированные или пластмассовые трубы диаметром 50 и 100 мм, соединяемые между собой раструбами (уширение на одном конце трубы). Раструб заделывают смоляной пеньковой прядью или просмоленным шнуром и зачеканивают асбоцементом или цементным раствором 1:2. Коллекторные соединения и подсоединения санитарных приборов осуществляют с помощью чугунныхили пластмассовых фасонных изделий (фасонины) .

    Для удаления воды с поверхности пола в банях, саунах, ванных комнатах устраивают трапы — напольные водостоки с водяным затвором .

  • МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

    МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

    При отсутствии централизованной канализации отдельный дом или группу домов (не более трех) можно оборудовать местной канализацией общего или раздельного типа.

    Выгреб используют как в общей, так и в раздельной местной канализации. Рабочий объем выгреба (максимальный уровень наполнения до лотка домового выпуска) подбирают в зависимости от степени благоустройства дома, количества членов семьи, предполагаемой периодичности чистки и других факторов. Его можно увеличить; установив рядом с основным выгребом дополнительные емкости, расположив их несколько выше дна выгреба и соединив между собой наклонными сточными и вентиляционными патрубками.

    Основное требование к выгребу — герметичность. Для этого выгреб тщательно гидроизолируют с таким расчетом, чтобы нечистоты не просачивались в почву, и располагают как можно дальше от питьевого дворового колодца, но в таком месте приусадебного участка, где возможен подъезд к нему ассенизационной машины.

    Выгреб делают из бетона, кирпича, бутового камня и других строительных материалов. Лучше собирать его из стандартных железобетонных колец диаметром более 1 м. Нижнее кольцо устанавливают на бетонное основание, а дно делают наклонным в сторону приямка, который оборудуют напротив выгребного люка — это обеспечит полное удаление нечистот. Кольца соединяют между собой на цементном растворе 1:3 с последующей затиркой швов. С наружной стороны их желательно покрыть битумной гидроизоляцией или сделать глиняный замок слоем до 20 см. Выгреб оборудуют люком, для которого подойдет стандартный чугунный газовый люк с крышкой (внутренний диаметр 220 мм). Трубу выпуска заделывают в стену выгреба с помощью сальниковой набивки. Она же служит вентиляционной вытяжкой выгреба через главный стояк внутренней канализации.

    Правильно сооруженный выгреб отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям и при условии обеспечения регулярной чистки может быть рекомендован для повсеместного использования без ограничений.

    Общая канализация может быть с выгребом или септиком. Домовый выпуск для выгреба должен быть не более 8 м для а\ = 100 мм, при а\ = 150 мм — до 15 м, считая от ревизии до слива. При прямой прочистке эту длину можно увеличить до 20 м. В противном случае требуется устройство смотрового колодца.

    Септик общей канализации обычно делают двухкамерным, с таким расчетом, чтобы добиться достаточного осветления бытовых сточных вод и исключить попадание плавающих включений в сточную трубу. Он нуждается в чистке от осадка один раз в год (обычно осенью).

    Общая канализация может быть оборудована различными очистными сооружениями в зависимости от вида местных грунтов, в том числе и с использованием насосной станции перекачки.

    Раздельная канализация — наиболее удачное решение удаления, переработки и использования бытовых сточных вод и фекальных отходов. В различных вариантах она может сочетать «сухой» выгреб (от люфт-клозета) или выгреб для смывной фекальной канализации с однокамерным септиком и любым способом фильтрации, удаления фильтрата или его хозяйственного использования.

    Разделение сточных бытовых отходов позволяет добиться гарантированной очистки и обеззараживания бытовых сточных вод, а также получить ощутимый хозяйственный эффект от переработки фекальных отходов и осадка в высококачественные органические удобрения (компост).

    В районах с засушливым и жарким климатом использование фильтрата для орошения (подземного или поверхностного) позволяет заметно улучшить водный баланс на приусадебном участке.

    Септик раздельной канализации нуждается в чистке один раз в два-три года, а при наличии жироловки — один раз в четыре-пять лет.

  • СЕПТИК

    СЕПТИК

    Во всех системах местной канализации (кроме выгребной) используют метод отстаивания сточных вод в септике. После отстаивания происходит выпадание тяжелых частиц в виде осадка и осветление сточной воды перед поступлением в фильтрующие сооружения. Расстояние от дома до септика может быть от 5 до 20 м. При этом следует учитывать, что, если это расстояние превышает 8 м, требуется устройство смотрового колодца диаметром 0,7 м с утепленной крышкой. Септик устраивают не ближе 20 м от дворового (питьевого) колодца.

    Глубина заложения стока из септика должна быть не более 1,2 м, а чтобы сточная вода не замерзала, трубы необходимо утеплить слоем шлака.

    Септик выкладывают из бутового камня, кирпича или бетона. Наибольшее распространение получила конструкция из стандартных железобетонных элементов. Внутренние поверхности бутовых и кирпичных септиков штукатурят цементным раствором 1:3 и железнят. Снаружи его стенки гидроизолируют битумным покрытием (иногда с применением гидроизола), дополнительно делают глиняный замок слоем не менее 0,3 м. Для раздельной канализации вполне достаточно однокамерного септика, общую канализацию обычно оборудуют двухкамерным, иногда трехкамерным септиком с дозирующей камерой.

    В общем случае количество камер септика выбирают в зависимости от суточного расхода сточных вод: до 1 м3/сут — однокамерные, до 5 м3/сут — двухкамерные, свыше 5 м3/сут — трехкамерные.

    В двухкамерных монолитных септиках объем первой камеры должен быть равным 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При использовании бетонных колец объемы камер получаются равными.

    Основание септика делают из монолитного бетона или железобетонных плит с люками над каждой камерой. Перекрытие для обеспечения чистки септика должно быть сборно-разборным из деревянных щитов или тонких железобетонных плит. Сверху его гидроизолируют несколькими слоями рулонной изоляции (гидроизол, рубероид и др.) и закрывают слоем грунта толщиной 0,15-г-0,5 м в зависимости от климатических условий.

    Конструкция септика должна отвечать следующим основным требованиям:

    • лоток подводящей трубы располагают не менее чем на 5 см выше расчетного уровня жидкости в септике;
    • расчетный уровень, в свою очередь, зависит от высоты установки сточной трубы из септика.
    • Полный расчетный объем септика ориентировочно выбирают в зависимости от суточного водопотребления: до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе более 5 м 3/сут не менее 2,5-кратного. В южных районах расчетный объем можно уменьшить на 15—20%;
    • минимальные размеры септика: глубина (от расчетного уровня) — 1,3 м, в плане 1X1 или диаметром 1 м. Наибольшая допустимая глубина до 3,2 м;
    • впуск нечистот и сток осветленной жидкости осуществляются через тройники, верхние концы которых открыты для прочистки, а нижние должны располагаться на 40 см ниже расчетного уровня септика. Такая конструкция позволяет избежать попадания в сточную трубу септика крупных плавающих включений и гарантирует его надежную эксплуатацию;
    • прочистка представляет собой короткую трубу (или фасонину), заделанную в перекрытие напротив верхнего отверстия тройника и закрытую сверху заглушкой (деревянной пробкой). Между прочисткой и тройником должен быть зазор не менее 5 см. Можно совместить вентиляционный стояк и прочистку;
    • вентиляция септика осуществляется через стояк внутридомовой канализации, поэтому в двухкамерных септиках необходимо предусмотреть установку между камерами вентиляционного патрубка диаметром 200 мм, лоток которого должен располагаться на 20 см выше расчетного уровня;
    • в двухкамерных септиках для перепуска жидкости из одной камеры в другую на расстоянии от дна, составляющем 0,4 величины расчетного уровня, заделывают патрубок диаметром 150—200 мм.

    Для группы домов с населением до 20 человек можно рекомендовать прямоугольный двухкамерный кирпичный септик, который чистят один раз в год.

    При раздельной канализации септики делают упрощенной конструкции с дозирующей камерой (можно использовать отрезок бетонной трубы диаметром 50-4-70 см или металлическую бочку), в которой устанавливают дозирующее устройство (труба, изогнутая в виде колена), работающее на принципе сифона, т. е. когда уровень жидкости поднимется чуть выше верхней точки колена, начнется самопроизвольное вытекание всего объема жидкости вплоть до открытого конца трубы.

    Воздушная полость дозирующей камеры должна быть обязательно соединена с атмосферой.

    Устройство дозирующей камеры необходимо для обеспечения периодического равномерно-порционного распределения потока жидкости по оросительной сети полей подземной фильтрации или песчано-гравийных фильтров. Если нет дозирующей камеры, орошение будет неравномерным, так как в этом случае смачиваются (работают) только начальные участки дрен.

  • ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

    ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

    Поля подземной фильтрации — наиболее простой и рентабельный вид очистки просветленных сточных вод в песчаных и супесчаных грунтах. Помимо своего прямого назначения правильно устроенные ноля подземной фильтрации в значительной степени способствуют подпочвенному увлажнению приусадебного участка, что особенно важно в районах с засушливым и жарким климатом. Система полей фильтрации включает в себя помимо септика с дозирующим устройством водоотводящую трубу с распределительными колодцами, через которые осветленная жидкость поступает в оросительную сеть, состоящую из дрен, уложенных на глубину 0,5-f-1,8 м, но не менее чем на I м выше уровня грунтовых вод.

    Водоотводящую трубу укладывают от септика до распределительного колодца из чугунных, асбоцементных или керамических труб диаметром ШО-т-125 мм с уклоном не менее 0,02.

    Распределительные колодцы устанавливают в начале каждой дрены из стандартных бетонных колец (или кусков бетонных труб) диаметром 50-1-70 см и высотой ЗО-т-40 см или выкладывают их из красного кирпича на бетонном основании. Сверху колодцы закрывают железобетонной плитой или деревянным щитом, рулонным материалом и засыпают землей. На дне колодцев выделывают бетонные лотки, по нижнему уровню и диаметру равные подводящей трубе, по которым сточная жидкость проходит открыто. Распределительный колодец может иметь один, два и три выпуска. При суточном расходе сточных вод менее 3 м3/сут вполне достаточно одного распределительного колодца с тремя дренами.

    Оросительную сеть укладывают в наиболее удаленной от дворового (литьевого) колодца зоне приусадебного участка, которая обычно занята под огород. Для песчаных и супесчаных грунтов это расстояние должно быть не менее 50 м. Дрены оросительной сети могут быть выполнены из различных материалов: гончарных дренажных (обычных или дырчатых) труб, асбоцементных труб диаметром 75-f-lOO мм, кирпича или хвороста. Из обычных гончарных труб дрены укладывают с зазорами между ними в 15 мм, сверху трубы закрывают накладками из рулонного гидроизоляционного материала. В нижней половине лсбоцементной трубы делают пропилы шириной 10—15 мм на глубину примерно в '/з диаметра, с расстоянием между пропилами lOO-j-150 мм.

    Из кирпича выкладывают лоток с внутренним сечением 120X120 мм и зазорами между кирпичами в 10-Н5 мм.

    Для укладки дрен подготавливают траншеи с трапецеидальным дном, которое предварительно отсыпают щебнем, гравием или шлаком размером от 18 до 25 мм слоем 10 см. На эту подготовку укладывают дрены и засыпают сверху таким же материалом слоем 5 см.

    Глубина укладки дрен зависит в основном от глубины наложения домового выпуска, но во всех вариантах необходимо учитывать, что увлажнение почвы идет от дрены не !шиз, а вверх — вода поднимается по капиллярам, оставленным в грунте корнями растений. При этом влага частично поглощается корнями растений, частично испаряется и лишь небольшая часть ее опускается вниз, подвергаясь биохимической минерализации. Дрены делают длиной не более 20 м, с уклоном 0,001 — 0,003. Для обеспечения аэрации оросительной сети на концах дрен устанавливают вентиляционные стояки диаметром 100 мм и высотой 0,5—1 м от уровня земли.

    Необходимое количество дренажных труб, выраженное в погонных метрах, можно приблизительно подсчитать исходя из суточной нагрузки оросительной сети, которая составляет: в песчаных грунтах — 25 л на 1 пог. м., в супесчаных — 12 л на 1 пог. м. При этом расстояние между параллельными дренами берут: в песках — 1,5 м, в супесках — 2,5 м.

    Возможна коллекторная укладка дрен, при которой нет необходимости в сооружении распределительного колодца. Дрены подсоединяют к коллектору в шахматном порядке в нижней трети высоты трубы коллектора.

    Установочные размеры, уклоны и способы укладки те же, что и параллельных дрен. Правильно смонтированная и уложенная коллекторная оросительная сеть работает более эффективно, чем параллельные дрен. К одному септику или распределительному колодцу целесообразно подключать два коллектора, оборудовав их борами. Поочередно закрывая один из них, можно осуществлять подземное орошение различных зон приусадебного участка.

  • ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

    ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

    Фильтрующий колодец представляет собой сооружение для биологической очистки сточных вод. В качестве фильтрующего материала используют шлак, кокс, кирпичный и гранитный щебень, прессованный торф, раздробленный на куски размером от 10 до 70 мм. При орошеник их сточной жидкостью поверхность отдельных кусков покрывается активной пленкой (илом), заселенной микроорганизмами минерализаторами, которые, используя сточную жидкость в качестве питательного вещества, тем самым очищают ее. В дальнейшем полученный фильтрат проходит еще и почвенную очистку. К одному септику может быть подключено два-три колодца. Поскольку фильтрующий колодец не имеет принудительного удаления фильтрата, он эффективно работает только в водопроницаемых грунтах — песчаных или супесчаных при расходе не более 1 м3/сут. Стенки колодца выкладывают из красного пережженного кирпича, в нижней части, примерно на расстоянии 1 м от дна, их делают в полкирпича, «дырчатыми», затем кладку ведут сплошь, завершая ее люком диаметром 700 мм с двумя крышками. Верхнюю часть фильтрующего колодца можно сделать из железобетонных колец или бутового камня. Фильтрующую поверхность колодца определяют исходя из суточной нагрузки на 1 м2 — для песчаных грунтов 80 л/сут, супесчаных — 40 л/сут.

    Для определения расчетной фильтрующей поверхности колодца сумму площадей дна и поверхности стенок колодца умножают на высоту фильтра, но при этом размер колодца не должен быть более 2X2 м в плане. Для фильтрующих колодцев сезонного действия нагрузка может быть увеличена на 20%.

    Колодец делают глубиной не более 2,5 м, но во всех случаях дно его не должно быть ближе 1 м от уровня грунтовых вод. Перед началом кладки дно колодца засыпают шлаком или гравием слоем 25—30 см, после возведения дырчатых стенок их засыпают изнутри и снаружи фильтрующим материалом на высоту примерно 1 м.

    Для равномерного распределения сточной . жидкости конец подающей трубы заводят на середину колодца, а под ним на фильтрующий материал укладывают бетонный дырчатый распределительный лоток.

    Колодец обязательно оборудуют вентиляционным стояком диаметром 100 мм, нижний конец которого заводят в массу фильтрующего материала.

  • ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР И ФИЛЬТРУЮЩАЯ ТРАНШЕЯ

    ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР И ФИЛЬТРУЮЩАЯ ТРАНШЕЯ

    Песчано-гравийный фильтр и фильтрующая траншея работают на принципе биологической очистки осветленной сточной воды с последующим отводом фильтрата в ближайший водоем или овраг. Сооружение песчано-гравийного фильтра или траншеи необходимо при водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах (глина, тяжелые суглинки). Фильтр и фильтрующая траншея имеют высокую производительность (до 12 м3/сут) и могут быть рекомендованы для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод от отдельного дома или группы домов с банями.

    Для устройства фильтра роют котлован, размер которого зависит от нагрузки, на его дно укладывают водосборную дренажную сеть (коллектор с дренами), соединенную с отводящей трубой. Насыпают сверху 15-сактимет-ровый слой крупного фильтрующего материала (гравий, щебень, котельный шлак и т. п.), затем такой же слой крупнозернистого песка и, наконец, метровый слой средне-зернистого песка. На последний слой на гравийной подстилке толщиной 10—15 см укладывают оросительную сеть в виде коллектора и засыпают грунтом слоем не менее 50 см. Песчано-гравийный фильтр располагают выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м, считая от лотка трубы, отводящей фильтрат.

    Оросительную и водосборную (дренажную) сеть лучше всего делать из асбоцементных труб диаметром 100 мм с пропилами шириной 10—15 мм через 20 см высотой до 0,5 диаметра. Трубы укладывают с уклоном не менее 0,005. Расстояние между параллельными дренами оросительной и водосборной сети выдерживают в пределах 1 —1,5 м. Для песчано-гравийных фильтров расчетную длину дрен выбирают в зависимости от нагрузки оросительной сети, которая при высоте фильтрующего слоя 1 —1,5 м составляет 80—100 л/сут на 1 пог. м. Меньшая нагрузка (80 л/сут) соответствует меньшей высоте фильтрующего слоя.

    Расчетную длину фильтрующей траншеи выбирают в зависимости от нагрузки, но не более 30 м при ширине дна траншеи не менее 0,5 м. При высоте фильтрующего слоя 0,8—1 м нагрузка составляет 50—70 л/сут на 1 пог. м. В качестве основного фильтрующего материала используют крупно- и среднезернистый песок, а для обкладки дрен — гравий, щебень, кокс, шлак и т. п.

    При высоком уровне грунтовых вод используют насыпной (поверхностный) вариант размещения песчано-гравийного фильтра или фильтрующей траншеи, но в этом случае требуется принудительная подача осветленных сточных вод из септика с помощью станции перекачки и утепление подающей трубы и самого фильтра насыпью из шлака и растительного грунта высотой 0,5— 0,8 м.

    Чтобы исключить заливание дрен дождевыми или талыми водами, рекомендуется всю площадь фильтра (траншеи) закрыть сверху гидроизолирующей подстилкой из рулонных материалов — толя, рубероида, гидроизола, пленки и т. п., которую засыпают растительным грунтом слоем 10—15 см. Такая подстилка является одновременно и хорошим теплоизолятором.

    При плоском рельефе или удаленном водоприемнике используют систему принудительного отвода фильтрата, которая состоит из насосной станции перекачки с водоотводящим трубопроводом. Чтобы предотвратить размыв почвы в месте выпуска фильтрата, делают колодец гашения напора или распределительный бетонный лоток. Эту систему в летний период целесообразно использовать для орошения приусадебного участка, для чего фильтрат подают в распределительный лоток системы орошения. Конструктивно система принудительного отвода фильтрата выполнена аналогично системе раздельной канализации с насосной станцией перекачки.

    Насосная станция перекачки является одним из важнейших компонентов системы местных очистных сооружений. Она имеет многоцелевое назначение и может быть использована для: принудительного отвода фильтрата за пределы приусадебного участка, подъема осветленных сточных вод в фильтрующие сооружения при высоком уровне грунтовых вод на участке, подачи фильтрата в системы орошения и полива (летом) или намораживания (зимой), отвода воды из дренажной системы осушения участка.

    Большой ассортимент выпускаемых промышленностью экономичных бытовых насосов и применение местных строительных материалов позволяют без особых капитальных затрат построить и оборудовать насосную станцию перекачки.

    Рабочий объем накопительной камеры обычно определяют с учетом сбора среднегодового 7-суточного водоотведения из системы канализации с периодичностью перекачки один раз в неделю. Обязательное требование при сооружении накопителя — обеспечение герметичности, чтобы исключить перекачку грунтовых или паводковых вод (кроме варианта осушения участка). Дно камеры делают наклонным с приямком для размещения водозаборного фильтра или вибрационного насоса. В плите перекрытия пробивают три отверстия — вентиляционное, водозаборное и сигнальное для штанги механического указателя или электрического поплавкового датчика, обеспечивающего автоматическое управление насосом.

    Техническая камера из бетонного кольца с внутренним диаметром не менее 70 см служит для установки в ней насоса и агрегатов системы управления насосом. Она оборудована деревянным люком с водоотводящей металлической крышкой. Внутри сделаны ходовые скобы.

    Обе камеры снаружи гидроизолированы битумным покрытием и глиняным замком слоем около 30 см, а также обеспечены вентиляцией с помощью стояка диаметром 100 мм.

    Колодец гашения напора служит для предотвращения размыва грунта в месте выхода воды из напорной трубы насосной станции. Он может быть открытого или закрытого типа, делают его из любых подходящих строительных материалов.

  • ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

    ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

    Общие положения. В сельской местности, имеющей небольшую плотность жилой усадебной застройки, централизованное теплоснабжение как по экономическим, так и по техническим соображениям нецелесообразно. Поэтому малоэтажные жилые дома, как правило, оборудуют местной или поквартирной (автономной) системой отопления.

    В сельских жилых домах усадебного типа можно применять следующие системы отопления:

    • местные системы — печное, газовое (при сжигании газа непосредственно в отопительных приборах) и электрическое отопление (от электробытовых нагревательных приборов), радиус действия которых ограничен одной комнатой (две-три при печном отоплении);
    • поквартирное водяное отопление от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии;
    • воздушное отопление — чаще всего в комбинации с- водяным отоплением, а также с помощью газовоздушных калориферов, теплоэлектровентиляторов, воздухонагревателей на жидком топливе и т. п.

    Помимо отопления в систему теплоснабжения входит горячее водоснабжение от отдельных (автономных) водонагревателей или теплообменников (бойлеров), совмещенных, с местной или поквартирной системой отопления.

    Та или иная система автономного теплоснабжения выбирается с учетом климатических условий, топливно-энергетической базы района, вида топлива, способа и средств его доставки.

    При этом руководствуются следующими соображениями:

    • обязательно учитывают бытовой распорядок жизни проживающих, поскольку всякая система нуждается в обслуживании и надзоре за ней;
    • режим отопления должен соответствовать теплопотерям помещения с учетом суточных колебаний температуры внутреннего воздуха в помещениях в пределах ±3° С;
    • ориентируются на местные виды топлива, а при возможности выбора отдают предпочтение системам, которые требуют минимальных трудозатрат на обслуживание, т. е. работают на природном газе или электроэнергии.

    Для теплоснабжения усадебных домов используют разнообразные виды топлива: твердое (дрова, торфобрикеты, каменный уголь, антрацит и т. п.), твердое — ТПБ (топливо печное бытовое) или керосин осветительный, газообразное (природный газ), а также электрическую и солнечную энергию.

    В качестве твердого топлива для автономного теплоснабжения рекомендуется применять только сортированные каменный уголь, антрацит, кокс и др., так как большинство водогрейных котлов и печей не приспособлены для сжигания низкосортного топлива.

    Жидкое топливо может быть рекомендовано только в тех местностях, где оно является основным в топливно-энергетическом балансе района. В северных районах доставка, хранение и эксплуатация жидкого топлива затруднены в связи с тем, что оно густеет при низких (—30° С) температурах. По этим же причинам не рекомендуется использование для отопления сжиженных газов (в баллонах), которые в основном применяются в плитах для приготовления пищи.

    Для автономного теплоснабжения усадебных домов наиболее приемлемы генераторы тепла с водяным контуром, совмещенные с водяной системой отопления и устройством горячего водоснабжения.

    Существуют универсальные отопительные аппараты, например АОТВ-18, который пригоден для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Большинство конструкций котлов на твердом топливе, генераторов тепла предназначены для работы с системой водяного отопления естественной циркуляции и предусматривают возможность их переоборудования на газ. В последнее время находят применение системы водяного отопления с механическим побуждением с помощью циркуляционного насоса. В небольших жилых домах или домах сезонного пользования (без удобств) и при достатке местного твердого топлива целесообразно печное отопление — в виде отопительных, отопительно-варочных печей или очагов с конвективным отоплением. Во многих местностях предпочитают отопительно-варочные (русские) печи индивидуальной кладки.

    Экономическая эффективность отопительно-варочных печей с использованием угля примерно на 5—7 %, а с использованием дров на 25—30 % ниже, чем котлов с водяным контуром для отопления в комплекте с газовыми плитами (на сжиженном газе) для приготовления пищи.

    В связи с широкой газификацией большое распространение получили автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

    Для отопления небольших домов или отдельных помещений, особенно в южных районах, целесообразно использовать газовые воздухонагреватели с изолированным газотопочным трактом. В местностях, богатых электроэнергией, для систем отопления возможно применение электродного водогрейного котла К.ЭВ-40/0,4, который работает в режиме отопления, а также горячего водоснабжения через теплообменник, используя систему водяного отопления с механическим побуждением (принудительной циркуляцией). Весьма привлекательно использование автоматизированной панельной системы электроотопления.

    В качестве комнатных преобразователей тепла могут использоваться электробытовые нагревательные приборы всех видов.

    Из отопительных приборов наиболее широкое применение находят чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры (для систем с естественной циркуляцией) и конвекторы (для систем с механическим побуждением).

    Горячее водоснабжение предусматривает в первую очередь использование теплообменников, совмещенных с водяным отоплением емкостного или проточного типа, автономных водогрейных колонок на твердом и газообразном топливе, проточных и емкостных водонагревателей, работающих на электроэнергии и газе.

    В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

  • ПОКВАРТИРНОЕ ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

    ПОКВАРТИРНОЕ ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

    Общие положения. В индивидуальном строительстве наибольшее распространение получила система поквартирного водяного отопления, имеющая автономный теплогенератор, способный обеспечить теплом одну квартиру или дом. Система водяного отопления состоит из генератора тепла и отопительных приборов, соединенных между собой трубопроводами, по которым естественно (самотеком) или с механическим побуждением циркулирует теплоноситель — вода или антифриз. В качестве теплогенератора используют: водогрейные малогабаритные котлы заводского изготовления различных типов и модификаций, змеевик, вмонтированный в печь или плиту, а также электродный водогрейный котел.

    Отопительными приборами служат чугунные радиаторы, конвекторы, регистры.

    Котлы, трубы, радиаторы и другое оборудование выпускаются промышленностью и поступают в розничную продажу через специализированные магазины или склады лесостройматериалов.

    Системы поквартирного водяного отопления могут быть с повышенной и нормальной емкостью.

    Система с повышенной емкостью рассчитана на периодическую топку с учетом аккумулирования тепла и последующую отдачу его в период между топками. Такая система необходима, например, при отоплении от солнечного коллектора.

    Система с нормальной емкостью предназначена для постоянной (или почти непрерывной) работы теплогенератора и в связи с массовой газификацией получила пов семестное распространение. Естественная циркуляция воды в системе водяного отопления происходит за счет разности объемных весов воды, охлаждающейся в отопительных приборах и трубопроводе, и нагретой, поднимающейся из котла по главному стояку. При этом циркуляционное давление (напор) в системе будет тем больше, чем больше высота между серединами (центрами) котла и отопительных приборов. Теоретически эта высота должна быть не менее 3 м. Поскольку этого практически добиться удается весьма редко, так как обычно котел располагают на уровне пола, а отопительные приборы под подоконниками, т. е. центры у них почти совпадают, то следует считать, что циркуляция происходит в основном за счет разности объемных весов холодной и горячей воды. Такую отопительную систему называют системой с естественной циркуляцией, или гравитационной системой.

    В системе водяного отопления с естественной циркуляцией охлажденная в отопительных приборах вода (более тяжелая), поступая по обратному трубопроводу в котел, вытесняет из него нагретую (более легкую) воду, которая, поднимаясь по главному стояку, поступает в разводящую магистраль и далее через отопительные приборы и обратную магистраль снова попадает в котел. На самом верху главного стояка установлен открытый (связанный с атмосферой) расширительный бак, заполненный водой, из которого происходит подпитка системы при изменении объема воды под влиянием нагрева и охлаждения. Установка расширительного бака на главном стояке и уклон 0,01 трубопроводов отопления способствуют полному удалению из системы воздуха как при ее заполнении, так и в процессе работы (растворенного в воде воздуха). Благодаря этому отпадает необходимость оборудования системы воздухосборником.

    Максимально допустимая температура воды на выходе из котла достигает 95° С, объемный вес воды при этом равен 961,92 кг/м3, а температура охлажденной воды на входе в него (в обратной магистрали) — 70° С, объемный вес воды при этой температуре равен 977,81 кг/м3. Эта разность температур (25° С) (объемных весов) воды вызывает циркуляцию теплоносителя в системе водяного отопления и обеспечивает нормальное ее функционирование. Такой перепад температур называют температурным градиентом, и для систем с естественной циркуляцией он должен быть постоянным при любых режимах работы котла и составлять не менее 25° С.

    Учитывая это, следует воздерживаться от утепления обратных магистралей и, наоборот, оберегать от охлаждения (хотя бы местного) главный стояк.

    Циркуляционный напор, как уже говорилось, зависит также от разности высот между центром наиболее удаленного отопительного прибора (как участка охлаждения) и центром котла (как участка нагревания). Следовательно, практически его можно увеличить, расположив как можно ниже центр котла, например установив теплогенератор в подвальном или полуподвальном помещении дома. С этой же целью в домах без подзала при расположении котельной на одном уровне с отапливаемыми помещениями рекомендуется устанавливать котел в приямках глубиной 20—30 см.

    Размещение котельной в подвальном помещении помимо явных санитарно-гигиенических и технических преимуществ позволяет значительно снизить трудозатраты на обслуживание системы, особенно при использовании твердого топлива, так как такое размещение позволяет максимально приблизить место складирования топлива к котлу. Складирование топлива в подвале целесообразно также с точки зрения облегчения его доставки к месту хранения. Для этого достаточно оборудовать складское помещение (отсек) люком с двойной или утепленной крышкой.

    Размещение котельной в подвале увеличивает высоту дымоходной трубы, а следовательно, и ее тягу, что, в свою очередь, способствует более полному сгоранию топлива и увеличивает теплопроизводительность котла.

    Увеличение циркуляционного напора в этом случае позволяет уменьшить диаметры труб, используемых в системе, т. е. уменьшить материальные затраты.

    И наконец, расположение обратной магистрали в подвальном помещении помимо чисто технических достоинств, таких, как устройство подпитки системы от водопровода или насоса, организация слива системы и удобное размещение запорно-регулирующей арматуры (вентилей и кранов), позволяет при небольшой доработке в летний период использовать поквартирное водяное отопление для охлаждения помещений (подробно см. на с. 141).

    Радиус действия системы отопления с естественной циркуляцией не более 30 м, так как с увеличением протяженности трубопроводов общее гидравлическое сопротивление может превысить существующий циркуляционный напор и система не будет функционировать. Это обязательно следует учитывать, если возникнет желание использовать поквартирную систему для отопления теплицы и, хозяйственных построек.

    Для увеличения теплообмена системы поквартирного отопления следует стремиться по возможности уменьшит ее гидравлическое сопротивление (общее и местное) за счет уменьшения длины и увеличения диаметра трубопроводов, использования рациональных схем и видов разводки, применения отопительных приборов малого сопротивления — гладкотрубных регистров, исключения установки регулирующей арматуры непосредственно у отопительных приборов.

    Выполнение этих требований позволит обеспечить нормальное функционирование системы водяного отопление с естественной циркуляцией даже при расположении отопительных приборов несколько ниже центра котла.

    Системе отопления с естественной циркуляцией свойственно также саморегулирование, которое обеспечивает равномерную температуру отапливаемых помещений, так как при изменении температуры и плотности воды изменяется и ее расход, который зависит от величины циркуляционного напора. Для уменьшения общего сопротивления и удобства регулирования температурного режима в помещениях разводящую часть системы делят на две-три ветки (кольца), стараясь обеспечить примерно равное гидравлическое сопротивление в каждой из них. Установка запорной арматуры (вентилей) на обратной магистрали каждого кольца позволяет в случае необходимости регулировать расход воды по этому кольцу (т. е. температурный режим задействованных помещений) или вовсе отключить его.

    Система поквартирного водяного отопления может быть с механическим побуждением. В последнее время в связи с тем, что промышленность наладила выпуск циркуляционных насосов типа ЦВЦ 2,5-2, а также теплогенераторов со встроенными насосами, такие системы стали применяться для теплоснабжения усадебных домов. Несмотря на целый ряд достоинств — малая инертность системы, большой радиус действия, повышенная теплоотдача, возможность использования ее для охлаждения помещений в летний период (подробно см. на с. 141), она имеет существенные недостатки — повышенную энергоемкость, шумность, заметное увеличение капитальных и эксплуатационных затрат, что весьма ограничивает ее широкое распространение. При необходимости циркуляционный насос можно сделать из общеизвестных агрегатов и деталей (подробно см. с. 142).

    При оборудовании водяного отопления используют двухтрубную или однотрубную систему разводки или их комбинацию.

    Выбор системы разводки зависит от конкретных условий. Для одноэтажных домов и квартир (в одном уровне) чаще всего применяют двухтрубную систему отопления прокладкой разводящей магистрали под потолком, а обратной — у пола или в подпольных каналах.

    Размещение разводящей магистрали под потолком обеспечивает достаточное охлаждение в трубах и способствует созданию устойчивого циркуляционного давления в системе. Однако расположенные в жилых помещениях на стенах (40—50 см от потолка) трубы отопления ухудшают интерьер и не всегда отвечают эстетическим требованиям, запросам и вкусам застройщика. Кроме того, заметно ухудшается равномерность нагрева помещения и увеличиваются его теплопотери через верхние части стен и потолок. Учитывая эти соображения, целесообразно применять двухтрубную систему отопления с разводкой подающей магистрали под подоконниками. Правда, такая система более медленно прогревается, но этот недостаток можно устранить установкой проточного расширительного сосуда или циркуляционного насоса.

    Однотрубную систему, как правило, применяют при достаточном циркуляционном напоре, который можно обеспечить размещением теплогенератора в подвальном или полуподвальном помещении, использованием механического побуждения (циркуляционного насоса), установкой проточного расширительного сосуда или высоко расположенного отопительного прибора — регистра, а также за счет увеличения диаметра труб и рациональной обвязки отопительных приборов, например, по схеме с осевым замыкающим участком.

    Размещение котла в подвальном помещении помимо увеличения циркуляционного давления дает возможность уменьшить диаметры трубопроводов отопления, увеличить теплоотдачу котла за счет полного сгорания твердого топлива, связанного с усилением тяги дымохода. Если нет возможности установить теплогенератор ниже уровня отопительных приборов, его можно разместить на одном уровне с ними и даже несколько выше, особенно в двухэтажных домах или с отапливаемыми мансардами. В этом случае циркуляция в системе происходит за счет охлаждения теплоносителя в трубопроводах и приборах, находящихся выше котла.

    Время нагрева различных систем поквартирного отопления не должно превышать 30—40 мин.

    Внимание! Установка запорной арматуры на разводящих и обратных магистралях в системах поквартирного водяного отопления в целях обеспечения безопасности эксплуатации котлов запрещена. Допускается установка запорных вентилей на обратных магистралях отдельных колец только при наличии в системе хотя бы одного свободного циркуляционного кольца (без запорной арматуры) — на отопление санузлов или теплообменника для горячего водоснабжения.

    Как показал практический опыт, для квартирного отопления желательно использовать комбинацию из двухтрубной и однотрубной систем, в зависимости от обвязки отопительного прибора.

    При переоборудовании отопления сельского дома с печного на водяное или их комбинации, когда теплогенератор расположен в центре квартиры, наиболее приемлемым, особенно в южных районах, будет «кустовой» способ расположения отопительных приборов. Внутрикомнатный воздухообмен в этом случае протекает по той же схеме, что и при печном отоплении. Комфортность отапливаемых помещений при «кустовом» способе несколько ниже, но зато заметно увеличивается теплоотдача системы (примерно на 7%), уменьшаются трудозатраты, количество труб и стоимость монтажа отопления. Неравномерность обогрева помещений при «кустовом» способе можно уменьшить за счет устройства тройного остекления и оборудования радиаторов, расположенных напротив окон. Помещения большой высоты, например проем в «два света» или лестничные клетки, можно отапливать рециркуляционным воздухонагревателем. Он представляет собой навесную стенку из древесностружечной плиты с зазором 100—180 мм, за которой установлен радиатор или, еще лучше, конвектор. Холодный воздух поступает снизу и, нагреваясь, поднимается вверх вплоть до потолка.

    Генераторы тепла. Отечественная промышленность выпускает унифицированные отопительные или комбинированные аппараты, рассчитанные для работы на газообразном, жидком или твердом топливе. Объем книги не позволяет дать описание всех типов и их модификаций, поэтому остановимся только на базовых моделях.

    Автоматические газовые водонагреватели АГВ-80 и АГВ-120 емкостью соответственно 80 и 120 л получили самое широкое распространение и успешно применяются как генераторы тепла для систем поквартирного водяного отопления. Оба аппарата аналогичны по своему устройству. Водонагреватели АГВ выполнены по схеме «труба в трубе», в виде цилиндрического водяного бака из листовой оцинкованной стали, внутри которого проходит жаровая груба, по которой удаляются продукты сгорания. Внутри жаровой трубы установлена винтовая спираль, которая прижимает поток отходящих газов к стенкам трубы и тем самым увеличивает их теплоотдачу. Корпус аппарата, докрытый белой эмалью, выполнен в виде кожуха с теплоизоляцией из листового асбеста. В нижней части корпуса расположена газовая горелка с вертикально направленными огневыми отверстиями, теплоотдача от которой осуществляется через вогнутое днище и стенки жаровой грубы. Для обеспечения постоянной тяги над жаровой грубой установлен тягопрерыватель с предохранителем от обратной тяги. Ввод холодной воды расположен снизу, а вывод горячей воды — в верхней крышке аппарата. Недостатком водонагревателей АГВ следует считать высоко расположенный центр нагрева, что ухудшает естественную циркуляцию воды в системе.

    Аппараты такого типа других марок АОГВ-10, АОГВ-15, АОГВ-20 в значительной степени лишены этого недостатка. Водонагреватели всех типов снабжены комплексной газовой автоматикой, которая обеспечивает автоматическое регулирование процесса горения, а также поддержание заданного температурного режима и безопасность сжигания газа, что значительно повышает экономичность отопительной системы в целом.

    Водонагреватели АГВ имеют высокий коэффициент полезного действия — порядка 80%. Для обогрева помещения площадью до 60 м2 водонагреватель АГВ-80 в течение отопительного сезона (6 месяцев) расходует около 470 м3 природного газа или около 900 кг сжиженного газа марки СПБТЗ. Подробно об устройстве и эксплуатации АГВ и газовой автоматики см. в разделе «Газоснабжение». В табл. 5 приведены номенклатура и краткая техническая характеристика газовых отопительных аппаратов. Ц каждом конкретном случае марку отопительного аппарата с учетом номинальной тепловой мощности подбирают в зависимости от величины теплопотерь дома (если они известны) или по площади отапливаемых помещений.

    Отопительные аппараты на жидком топливе. В последние годы широкое распространение получили бытовые отопительные аппараты на жидком топливе с горелками испарительного или форсуночного типа. Промышленность освоила и серийно выпускает такие аппараты и топливо к ним. Для местных бытовых отопительных установок используется жидкое топливо марки ТПБ или керосин (технический или осветительный). Применение жидкого топлива обусловлено его высокой теплотворной способностью (близкой к газовому), удобством транспортировки и хранения, а также автономностью, которая особенно важна для домов в сельской местности. Так, в республиках Прибалтики для установок квартирного отопления используют малогабаритные форсунки ЛСХА-3, ФШЗ-1,5—15, АФ-61, АФ-65 с расходом топлива 0,7—1,2 кг/ч.

    Серийные отопительные аппараты на жидком топливе типа АОЖВ-9 и АОЖВ-20 оснащаются горелочными устройствами испарительного типа и предназначены для отопления индивидуальных домов или квартир площадью от 20 до 150 м2. Встроенная в аппарат топливная емкость может обеспечить непрерывную работу в течение 12—15 ч.

    В качестве примера остановимся на устройстве аппарата АОЖВ-9 Сухумского экспериментального завода газовой аппаратуры. Кожух аппарата высотой 850 мм имеет прямоугольную форму в плане размером 600X425 мм. В нижней части передней стенки сделана откидная створка для доступа к горелке, дозатору и топливопроводам. Под верхней крышкой размещен топливный бак емкостью 15 л. Бак имеет горловину для заливки топлива, оборудованную уровнемером-фильтром и запорным устройством. К сливному штуцеру бака подсоединен топливопровод дозатора. Внизу корпуса установлена испарительная горелка с выдвижным поддоном для сбора несгоревшего топлива. Над горелкой располагается теплообменник в виде цилиндрического сосуда кольцевой формы, заполненного водой, в середине которого проходит жаровая труба. На задней стенке корпуса выведены входной и выходной патрубки теплообменника. Выходной патрубок имеет гнездо для установки термометра. Удаление продуктов сгорания происходит через дымоотводный патрубок в задней стенке корпуса аппарата.

    Система теплообмена отделена от топливного бака и дозатора специальным теплоизолирующим экраном. Сверху теплообменника имеется теплоизоляция с кольцевым уплотнением, закрытая крышкой, в центре которой находится отверстие с заслонкой для розжига горелки и наблюдения за ее работой.

    Горелка испарительного типа предназначена для свободного сжигания паров жидкого топлива в смеси с воздухом. Топливо из дозатора через штуцер поступает на предварительно разогретое сферическое дно горелки и: испаряется. Образовавшаяся паровоздушная смесь воспламеняется в верхней зоне горелки, имеющей кольцевой ряд огневых отверстий. Смесительные кольца (одно или два), установленные в цилиндрической части горелки, обеспечивают равномерное образование паровоздушной смеси.

    Дозатор — автоматическое устройство, обеспечивающее подачу топлива в зависимости от заданного режима работы аппарата. Он служит для регулирования тепловой мощности аппарата (расхода топлива), обеспечения постоянства установленного (заданного) расхода и автоматического прекращения подачи топлива в случае его переполнения. В настоящее время выпускаются дозатор трех типов: ДТ-1 с ручным управлением, ДТ-2 с терморегулятором, ДТ-3 с терморегулятором и аквастато (аквастат — устройство для автоматического прекращения подачи топлива при аварийном нагреве теплоносителя) и различных типоразмеров, определяемых пределами расхода топлива.

    В наименованиях дозаторов (ДТ-1,-4, -5, -6,5, -8, -12) цифры означают размер калибровочной щели жиклера и соответствуют верхнему (максимальному) пределу расхода топлива: 4 — при 0,36—0,6 л/ч, 5 — при 0,48—0,9; 6,5 — при 0,66—1,5; 8 —при 0,9—2,1; 12 —при 1,8— 4,2 л/ч. Во всех случаях минимальный расход должен быть в пределах 25% от максимального.

    По диапазону контролируемых температур дозаторы маркируются: 10 —для воды от 55 до 85° С; 20 — для воздуха от 10 до 25° С. Пример: ДТ-3-12-10—дозатор топливный с терморегулятором и аквастатом с пределами максимального расхода топлива 1,8—4,2 л/ч и контролируемых температур 55—85° С. приведены номенклатура и краткая техническая характеристика серийно выпускаемых отопительных аппаратов на жидком топливе.

    Теплогенераторы на твердом топливе широко распространены во многих районах нашей страны, особенно в сельской местности и дачном строительстве, так как позволяют использовать дешевое местное топливо, обеспечивают автономность системы отопления, что особенно важно при сезонном использовании жилья.

    Заслуженной популярностью пользуются комбинированные отопительно-варочные устройства как заводского, так и местного производства в виде водогрейных змеевиков, вмонтированных в печи или кухонные плиты. При выборе типа отопления на твердом топливе необходимо учитывать весьма относительные (в практическом отношении) тепловые характеристики, указанные в паспорте на данный аппарат. Эти данные справедливы только для условно выбранного топлива, применяемого для испытания котлов (антрацит с теплотой сгорания Q„=8120+_ ±580 Вт (7000+500 ккал/кг) или уголь марки Г, Q„=6728±580 Вт (5800+500 ккал/кг). Практически топливо может быть значительно менее калорийным (см. табл. 4), и технические (тепловые) показатели котла будут значительно отличаться от паспортных данных.

    Большинство типов теплогенераторов твердого топлива легко переоборудуются для использования природного или сжиженного газа, и эта универсальность делает их установку в сельских домах более предпочтительной по сравнению с автоматическими газовыми водонагревателями. Если возникают перебои в снабжении газом, можно без особых трудозатрат перестроить котел на сжигание твердого топлива. В процессе многолетней эксплуатации хорошо себя зарекомендовали многосекционные чугунные котлы типа КЧММ, КЧМ, ВНИИСТО-Мч. Котлы собираются из отдельных секций, соединенных между собой коническими ниппелями и стяжными болтами. Меняя количество секций, можно легко подобрать котел необходимой теплопроизводительности. Набор секций закрыт сверху кожухом из листовой стали с асбестовой теплоизоляцией. Котел устанавливают непосредственно на однорядную кирпичную кладку или на стальной лист по войлоку, смоченному в глиняном растворе. Применяемое топливо — высококалорийный сортированный каменный уголь кокс, брикеты. Котлы предназначены для системы поквартирного водяного отопления при рабочем давлении д0 0,3 МПа (ЗкГс/см2) и максимальной температуре тепло-носителя 368К (95° С). Топка углем — порционная, через 3—9 ч горения, чистка — один раз в сутки с последующим розжигом.

    Кировский чугунолитейный завод (г. Киров Калужской области) выпускает две модификации (М и Л) котла модели КЧМ-3, М— с односторонним присоединением отводов, А с 1вусторонним (по диагонали) и 10 типа размеров с числом секций от 3 до 12 (см. табл. 8), тепловой мощностью от 16,5 до 72,2 кВт (14,2—Щ 62,5 Мкал/ч). Время непрерывной работы без обслуживания на сортированном антраците — не менее 9 ч. До-1 пускается переоборудование котла горелками с газовой автоматикой для работы на природном газе. На твердом топливе коэффициент полезного действия — 65—70%, на' природном газе — до 80%.

    В системах водяного отопления усадебных домов чаще всего используют чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры, значительно реже — конвекторы типа «Комфорт», «Аккорд» и ЛАК. Другие типы отопительных приборов по разным причинам не применяются в индивидуальном строительстве, например стальные панельные (штампованные) радиаторы из-за малой коррозиестойкости предназначены для работы только с обескислороженным теплоносителем.

    Чугунные радиаторы — наиболее подходящие по многим показателям отопительные приборы для водяного отопления с естественной циркуляцией. Главное их достоинство — возможность подводки труб большого диаметра (tiy = 32 мм/1'/г дюйма), что иногда бывает очень важно для обеспечения необходимого циркуляционного напора. Благодаря большой массе чугунные радиаторы хорошо накапливают и долго сохраняют тепло, даже после прекращения топки котла, и отличаются долговечностью (коррозиестойкостью) по сравнению со стальными (штампованными). Радиаторные батареи собирают из отдельных секций с помощью ниппелей из ковкого чугуна, имеющих наружную правую и левую резьбу, а внутри — два выступа для ключа. Оба ниппеля ввертываются одновременно, стягивая равномерно между собой секции. Для уплотнения этого соединения используют прокладки из специального картона, смоченного в воде и проваренного в натуральной олифе. Можно применять паранит, смоченный в горячей воде, или прокладки из термостойкой резины и других термостойких материалов. Обычную резину применять не следует.

    Чуунные радиаторы выпускают трех основных типоразмеров, различающихся по монтажному расстоянию между ниппелями: высокие — 1000 мм, средние — 500 мм, низкие — 300 мм. В торцевые секции ввернуты чугунные пробки: две глухие и две со сквозными резьбовыми отверстиями для присоединения трубопровода ^ = 32 мм (1 /4 дюйма) напрямую или меньших диаметров через футорку. Меняя пробки местами, получают различные схемы присоединения прибора. В системах поквартирного водяного отопления наиболее широко применяется чугунный радиатор М-140АО (см. табл. 9).

    Гладкотрубные регистры являются общедоступным (самодельным) отопительным прибором и поэтому повсеместно используются в сельском строительстве в виде одной или нескольких параллельно расположенных толстостенных труб диаметром 57—76 мм.

    Правильно подобранные и смонтированные регистры позволяют при расположении их у пола во всю длину наружной стены обеспечить равномерный нагрев отапливаемого помещения. Они очень удобны в монтаже и эксплуатации (в частности, для уборки пыли), отличаются малым гидравлическим сопротивлением, что весьма важно для систем с естественной циркуляцией.

    Для обеспечения полного слива и удаления воздуха при заполнении системы отопления водой входной патрубок вваривают в верхней части торца трубы, а выходной— в нижней (т. е. по диагонали). Регистры устанавливают с уклоном не менее 0,01.

    Конвекторы — отопительные приборы, передающие тепло в основном конвективным путем, нагревая проходящий через них воздух.

    Для жилых помещений пригодны конвекторы типа «Аккорд», «Комфорт» и ЛАК. По своим техническим данным они больше подходят для систем поквартирного водяного отопления с механическим побуждением.

    Конвектор «Аккорд» состоит из двух электросварных труб диаметром 20 мм и П-образных пластин оребрения из листовой стали толщиной 0,8—1 мм, высота конвектора — 300 мм. Более совершенным отопительным прибором с оребренным нагревательным элементом и кожухом является конвектор типа «Комфорт».

    Специально для систем отопления индивидуальных домов выпускают литые алюминиевые конвекторы типа ЛАК, рассчитанные для работы при температуре тепло-

    Н™ типы конвекторов выпускаются двух модификаций: концевые с замкнутым водяным контуром и проходные, имеющие на одном конце короткую, а на другом —-длинную резьбу (сгон). Концевые конвекторы обозначаются, как правило, индексом «К», проходные — «П».

    Установка отопительных приборов. Отопительные приборы устанавливают обычно у наружных стен под подоконником для создания тепловой завесы от тока холодного воздуха через остекление. Для увеличения теплоотдачи прибора желательна его открытая установка и только в крайних случаях следует применять декоративные (защитные) решетки, например если в доме есть маленькие дети, или устанавливать в нишах для экономии места и с учетом требований эстетики.

    Теплоотдача отопительных приборов, кроме того, зависит от их окраски, например, часто применяемая в быту алюминиевая или бронзовая краска снижает теплоизлучающую способность на 7—10%. Цинковые белила или терракотовая эмаль, растворенная в бензине (матовая), наоборот, увеличивают теплоотдачу приборов, особенно с гладкой поверхностью. Эффективным способом увеличения теплоотдачи отопительных приборов служит установка теплоотражающих экранов из алюминиевой фольги. Фольгу наклеивают под обоями в зоне установки прибора. Если это трудно сделать, устанавливают за радиатором лист фанеры или оргалита, оклеенный фольгой.

    Открытая установка чугунного радиатора по монтажным размерам соответствует установочным размерам в нише глубиной 65 мм.

    Основное требование к монтажу отопительных приборов — надежное крепление к строительным конструкциям с таким расчетом, чтобы вся нагрузка воспринималась крепежными узлами, но ни в коем случае не трубопроводами подводки.

    В зависимости от материала строительных конструкций применяют различные крепежные устройства — кронштейны, планки, подставки, крючки. В надежном креплении особенно нуждаются тяжелые отопительные приборы — чугунные радиаторные батареи и регистры. К деревянным строительным конструкциям их подвешивают на крюках, планках и подставках, которые крепят шурупами. В кирпичных стенах обычно используют глухую заделку крючков и планок с помощью цементного раствора с наполнителем (кирпичная крошка).

    К перегородкам тяжелые отопительные приборы крепят, как правило, на крюках со сквозными болтовыми соединениями.

    Все типы конвекторов имеют стандартные крепежные детали — кронштейны, предназначенные для навески на стены с помощью шурупов и дюбелей.

    Присоединение отопительных приборов может быть односторонним и разносторонним. Для систем поквартирного отопления с учетом теплотехнических преимуществ более приемлемым является разностороннее присоединение, но, учитывая, что системы с естественной циркуляцией отличаются высокой «затекаемостью», удается добиться хорошего наполнения и при одностороннем присоединении, даже с проточным стояком без запорно-регулирующей арматуры. Вообще установка арматуры для индивидуальной регулировки отопительных приборов в поквартирной системе отопления весьма нежелательна. Для обеспечения нужного режима работы вполне достаточно установить запорные вентили на каждом кольце (кроме одного) обратной магистрали около котла. В некоторых случаях можно обойтись «домашним» способом регулирования — при желании уменьшить теплоотдачу прибора в отдельном помещении достаточно накинуть на него теплоизолирующий чехол.

    В двухтрубных системах каждый прибор присоединяют отдельно к разводящей и обратной магистрали и для двухтрубных стояков длина подводок не должна превышать 1,25 м . Уклоны подводок делают в сторону движения теплоносителя величиной 5—10 мм на всю длину подводки.

    При одностороннем присоединении труб не рекомендуется чрезмерно укрупнять приборы (не более 15 секций чугунных радиаторов), а также соединять в «сцепке» более двух приборов.

    Расширительный бак открытого типа, как правило, устанавливают над верхней точкой стояка системы. При верхней разводке расширительный бак можно располагать в любой точке верхнего уровня общего участка разводящей магистрали. Рабочая (полезная) емкость расширительного бака зависит от кубатуры помещения и для поквартирных систем обычно составляет 20—45 л. Полезную емкость следует считать от уровня подключения горячей магистрали до уровня переливной (воздушной) трубы.

    Более точно необходимый объем расширительного бака можно подсчитать по формуле:

    Vpaciu. б. == 2Qc ,

    Ц.асщ.б. = 2- Qc = 2- 10=20 л. Расширительный бак может быть прямоугольной или круглой формы. Его сваривают из листовой стали толщиной 2—3 мм или из отрезка трубы большого диаметра.

    Если расширительный бак установлен в отапливаемом помещении, то его достаточно оборудовать тремя штуцерами для присоединения к главному стояку, воздушной (переливной) трубе и водомерному стеклу.

    При размещении расширительного бака на чердаке, где возможно замерзание воды в нем, что может привести к аварии, целесообразно помимо утепления присоединить к нему циркуляционную трубу d, = 15 мм ( /г дюйма), соединяющую его с обратной магистралью в точке, отстоящей на 1,5—2 м от котла. Циркуляционную трубу можно сделать со свободным изливом. Открытые расширительные баки иногда оборудуют световой и звуковой сигнализацией с поплавковым или индукционным датчиком (реле уровня).

    Подпитку расширительного бака системы водяного отопления можно автоматизировать как при централизованном, так и при местном водоснабжении.

    В первом случае достаточно подвести к расширительному баку водопроводную трубу d, = \b мм ('/г дюйма) с перекрывным вентилем и оборудовать ее выходным штуцером с поплавковым запорным клапаном противодавления (более надежный).

    При местном водоснабжении вместе с водонапорным баком, размещенным на чердаке, устанавливают расширительный бак системы отопления так, чтобы рабочие уровни обоих баков совпадали. Чуть выше этого уровня устанавливают переливную трубку, которая одновременно служит для пополнения системы и обратного перетекания при расширении объема циркулирующей в системе воды. Заданный уровень поддерживается автоматикой водонапорного бака. Для увеличения циркуляционного напора расширительный бак можно подключить к обратной магистрали трубопроводом dy = 15 мм ('/2 дюйма), а верхнюю точку стояка оборудовать расширительной трубкой со свободным изливом. Сюда же выводится расширительная трубка от бойлера при наличии местной системы горячего водоснабжения. Размещение обоих баков в одном утепленном боксе позволяет использовать выбросы теплой воды системы отопления и горячего водоснабжения для обогрева бокса, особенно в зимний период.

    При отсутствии в доме водопровода расширительный бак можно заполнять вручную или использовать для этих целей ручной водяной насос, например типа БКФ-4. В подходящем месте любого подсобного помещения на стене устанавливают насос, а под ним, на полу,— бак с водой. Сюда же выводят переливную трубу (можно использовать резиновый шланг) расширительного бака системы отопления. При таком устройстве наполнение системы водой и ее подпитка в процессе эксплуатации не составят труда. Внутреннюю поверхность открытого расширительного бака обрабатывают антикором и покрывают свинцовым суриком за два раза. Заборный штуцер главного стояка желательно расположить на 30—40 мм выше дна, чтобы осадок (окалина, частицы накипи и др.) не попадал в систему и не оседал на дно.

    Для двухтрубных систем с нижней разводкой устанавливают проточный расширительный бак, который монтируют на самом высоком участке подающей магистрали.

    Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. Выбор диаметров труб для системы водяного отопления диктуется диаметром стыковочных патрубков (отверстий) теплогенератора и отопительных приборов.

    Для главного стояка и начальной части подающей магистрали dy = 504-65 мм (2—2!/2 дюйма), то же и для замыкающей части обратной магистрали, для остальной части системы подводка должна быть dy =20 мм ("Д дюйма), для чугунных радиаторов может быть и больше, подающие и обратные магистрали dy=25-M4 мм (1 — 1 /2 дюйма). Соединение труб — резьбовое или на сварке (первое удобнее). Основное правило установки труб системы водяного отопления — соблюдение уклона 0,01 по направлению движения воды всех магистралей и подводок. Минимально допустимый уклон 0,005.

    Запорно-регулирующую арматуру устанавливают в минимальном количестве. На обратных магистралях, в районе расположения котла, для регулирования режима работы системы и отключения отдельных циркуляционных колец (кроме одного) устанавливают запорную арматуру с небольшим местным сопротивлением — проходные пробочные краны или вентили типа «Косва».

    В нижней точке разводящей магистрали, но не ближе 1,5—2 м от входа в котел, монтируют сливной патрубок с краном для опорожнения системы. Его же обычно используют и для заполнения системы снизу.

    В верхних точках разводок, чаще всего в пробках радиаторов, устанавливают краны или специальные пробки для удаления воздуха при наполнении системы водой.

  • ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

    ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

    В качестве комнатных преобразователей тепла могут использоваться электробытовые нагревательные приборы всех видов: электрокамины, электрорадиаторы и т. п. множества моделей и типов.

    Например, электроконвектор «Комфорт-2» предназначен для использования в качестве дополнительного источника тепла. Прибор представляет собой декоративно оформленный корпус с отверстиями для входа холодного воздуха снизу и выхода нагретого воздуха сверху. Внутри установлен капсулированный спиральный нагреватель и термоограничитель. Напряжение питания 220 В, мощность трехступенчатая, 416/832/1250 Вт, масса 4,4 кг, габариты 600X335X78 мм. Предусмотрена установка его в стационарное положение с креплением на стене.

    Автоматизированная панельная система электроотопления сельских жилых домов на основе электроотопительных приборов «Слотерм», выпускаемых Ленинградским заводом слоистых пластиков, заслуживает особого внимания. Электроотопительные приборы представляют собой окантованные металлом листы слоистого пластика, в толще которых расположен токопроводный слой из синтетического волокна «Углен», имеющий по торцам латунные шины с клеммами. Присоединение электроотопительного прибора к электросети осуществляется с помощью распаечных коробок КО-2, одна из которых устанавливается на приборе.

    Автоматизированная панельная система отопления включает: автоматы защиты АП-50, магнитные пускатели типа ПМЕ, датчики температуры типа ДТКБ, кабели и комплект электроотопительных приборов «Слотерм».

  • КВАРТИРНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

    КВАРТИРНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

    Последние монтируются на стенах стационарно с зазором 60—70 мм от стены по такой же схеме их установки в помещении, что и отопительные приборы водяного отопления.

    Автоматизированная система электроотопления (типоразмер мощностью 7,2 кВт), состоящая из 11 приборов «Слотерм» единичной мощностью 0,65 кВт, при годовом расходе электроэнергии на семью 12 тыс. кВт- ч и капиталовложениях 120 руб. предполагает такие затраты потребителя на электроэнергию:

    • при тарифе 1 коп. за 1 кВт- ч— 120 руб/год;
    • при тарифе 2 коп. за 1 кВт- ч — 240 руб/год.

    Такое название весьма условно, так как в предлагаемом виде ее скорее можно назвать системой квартирного охлаждения. Однако в принципе оснащение системы поквартирного водяного отопления циркуляционным насосом и автоматическим регулированием позволит создать систему кондиционирования дома, выбрав одно из жилых помещений в качестве эталона квартирного микроклимата, где будет установлен терморегулятор системы.

    Система поквартирного водяного отопления, особенно при расположении котельной в подвальном помещении, может быть успешно использована для охлаждения помещений в жаркий период лета. Для этого достаточно установить на обратной магистрали водяного отопления ближе к котлу циркуляционный насос. Вода, забирая тепло из помещений дома через трубопроводы и приборы отопления, поступает в подвальное помещение, где в трубопроводах и приборах, а главное, в котле охлаждается и снова поступает через стояк в разводящую систему трубопроводов к приборам. Поддувальная дверка и дымовая задвижка на дымоходе в этот момент должны быть открыты для обеспечения продува топочного пространства котла.

    Летом тяга дымоходов заметно падает, поэтому необходимо создать ее (вывести из равновесия), сжигая в топке или прочистке длиннопламенное топливо (лучины, стружку, бумагу).

    В системе охлаждения желательно использовать циркуляционный насос ЦВЦ2,5-2. Он рассчитан на номинальную подачу 2,5 т/ч воды при температуре до 115° и максимальном давлении в корпусе 0,6 МПа (6 кгс/см2). Насос сблокирован с горизонтальным электродвигателем мощностью 0,04 кВт и развивает давление до 20 кПа (170 мм вод. ст.). Вал двигателя с рабочим колесом вращается в подшипниках с водяной смазкой. Диаметр подсоединения равен 25 или 32 мм. Размеры 270X287 мм, масса 8 кг.

    Насос устанавливают непосредственно (без фундамента) на вертикальном участке обводной линии обратной магистрали отопления.

    Можно сделать насосную установку из водяной помпы (со снятым термостатом от автомобильного двигателя, например ГАЗ-24, с приводом от подходящего электромотора — 1200—2500 об/мин, мощность 250—400 Вт). Насос с двигателем устанавливают на шумопоглощающую подставку. Привод насоса — клиноременный или через валик из дюрита. Соединение с трубами системы отопления — с помощью резиновых муфт (дюритов) на стяжных хомутах.

    Установка циркуляционного насоса может оказаться полезной и в системе с естественной циркуляцией. Насос используют в зимний период для увеличения интенсивности теплоотдачи приборов отопления, особенно при сильном похолодании.

  • ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКВАРТИРНОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКВАРТИРНОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    Система поквартирного водяного отопления должна быть заполнена водой постоянно круглый год. Это предохраняет внутренние поверхности труб и приборов от коррозии. Пуск системы отопления. Перед началом отопительного сезона следует провести пробный пуск системы отопления, чтобы вовремя убедиться в ее исправности. Один раз в два-три года систему рекомендуется промыть. Для этого необходимо слить воду из системы, а трубопроводы и приборы тщательно промыть свежей водой под давлением. Еще больший эффект достигается при гидропневматической промывке, т. е. при одновременной подаче с водой сжатого воздуха от баллона (через редуктор) или от бытового компрессора под давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см 2). Для этого надо иметь специальный насадок с двумя патрубками, один из которых — центральный — используется для подачи воды, а по боковому подается воздух. Перед промывкой систему рассоединяют в двух местах — на стояке и обратной магистрали в районе установки котла (котел промывают отдельно). Подсоединив к стояку через насадок гибкий шланг от водопровода или насоса местной системы водоснабжения, промывают систему до тех пор, пока из обратной магистрали не пойдет чистая вода. Воду отводят в канализацию или на участок подальше от дома.

    При гидропневматической промывке полезно сначала продуть трубопроводы сжатым воздухом для взрыхления осадков на внутренней поверхности труб, а затем уже промыть их смесью воды и воздуха.

    После промывки разобранные соединения восстанавливают и через заправочный патрубок медленно заполняют систему водой с таким расчетом, чтобы в трубопроводах и приборах не оставалось воздушных пробок.

    При пробной топке температуру воды в котле поднимают до 90—95° С и поддерживают ее на этом уровне в течение часа, одновременно проверяя на ощупь прогрев отдельных участков. В течение этого времени свободный воздух должен выйти из системы через расширительный бак, а вся система равномерно прогреться. Если после этого обнаружится плохо прогреваемый участок, необходимо удалить из него воздух, используя сливной кран иди пробку. Если на этом участке нет устройств воздухоудаления, можно просверлить в самой высокой точке этого участка отверстие диаметром 1,5—2 мм, выпустить через него воздух, а затем заглушить его деревянной пробкой, замотать ее изоляционной лентой и наложить проволочный бандаж.

    Прогретую систему необходимо проверить на отсутствие течей. Обнаруженные подтекания сразу же устраняют: на стонах новой набивкой под контргайку, при неразъемных соединениях — установкой стяжных хомутов с резиновой прокладкой, а также бандажей из изоляционной ленты на матерчатой основе с применением эпоксидного клея.

  • ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    Эксплуатируя систему водяного отопления, следует помнить, что воздух в помещении при температуре отопительных приборов выше 65° С загрязняется продуктами разложения органической пыли, вредной для организма человека, поэтому радиаторы и трубы отопления нужно регулярно очищать от пыли мокрой тряпкой или пылесосом.

    Воздух в помещении, отапливаемом радиаторами (особенно зимой), отличается пониженной влажностью, что весьма вредно для здоровья, особенно это влияет на голосовые связки и дыхательные органы. Поэтому воздух в помещении (особенно спальни) необходимо увлажнять с помощью аэраторов или размещая плошки с водой над радиаторами. Заметный эффект дает применение специальных приспособлений — стаканчиков из тонкостенных труб с кронштейном для навески на радиатор между секциями. Воздух достаточно хорошо увлажняется в доме, если в каждой комнате имеются горшки с цветами.

    Одно из важнейших условий длительной и безотказной работы системы водяного отопления — сохранение и поддержание постоянного уровня теплоносителя. Система должна быть во всех случаях заполнена полностью. Постоянные утечки и связанная с ними частая доливка системы свежей водой недопустимы. Обнаруженные утечки следует немедленно устранить. Частая смена воды ведет к образованию накипи, обрастанию труб, что отрицательно сказывается на теплоотдаче системы в целом. Опорожненная отопительная система интенсивно коррозирует изнутри и поэтому воду рекомендуется сливать только для ремонта, после окончания которого надо сразу же заполнить систему. В сезонно эксплуатируемых домах (дачах), оборудованных водяным отоплением, в качестве теплоносителя иногда используют антифриз (теплоемкая жидкость, не замерзающая при отрицательных температурах до —40° С).

    После длительного перерыва при пуске неслитой отопительной системы в зимнее время необходимо убедиться в отсутствии ледяных пробок, особенно в расширительной трубке или баке, в противном случае топка котла может привести к серьезной аварии (взрыву).

    Котлы на твердом топливе и их эксплуатация. Перед растопкой котла необходимо убедиться в наличии дымоходной тяги и проверить уровень воды в расширительном баке. При плохой тяге (в туман, дождь, в теплую сырую погоду) желательно создать первоначальную тягу, предварительно прогревая дымоход, сжигая в чистке сухие дрова (лучины), которые дают длинное пламя. Более подробно об эксплуатации дымоходов рассказано в разделе «Дымоходы и вентиляция».

    При растопке кускового топлива (уголь, брикеты, кусковой торф) используют сухие дрова. Поддувальная дверка и задвижка на дымоходе во время растопки должны быть полностью открыты. Для первоначальной закладки выбирают мелкозернистый уголь и засыпают его ровным слоем толщиной 3—4 см на хорошо горящие дрова. Когда первоначальный слой хорошо разгорится, укладывают равномерно по всей колосниковой решетке основную порцию топлива слоем 10—12 см из предварительно отсортированного топлива размером не более 60—70 мм. Иногда основную порцию угля смачивают водой, чтобы повысить первоначальную температуру. Это способствует загоранию более крупного угля. Одной загрузки угля при правильном горении хватает на 4—5 ч. Полнота сгорания топлива зависит от тяги и количества воздуха, поступающего в зону горения. В котлах, оборудованных колпаковой насадкой, происходит саморегулирование тяги на протяжении всего процесса горения. Подачу необходимого количества воздуха обеспечивают регулированием (положением) дымоходной заслонки и поддувальной дверки. При известном навыке количество воздуха определяют по цвету пламени. Дрова, горящие при нормальной подаче воздуха, дают длинное прозрачное пламя соломенно-золотистого цвета. При избытке воздуха пламя становится коротким и белым. Красное пламя с темными прослойками указывает на недостаток воздуха. Антрацит горит белым и коротким пламенем, появление синих язычков свидетельствует о его неполном сгорании.

    Если на колосниковой решетке накопилось много шлака и золы, то доступ воздуха в зону горения затрудняется. Поэтому колосники чистят не реже двух раз в сутки, не прекращая топку. Для этого, уменьшив тягу, сдвигают горящие угли в одну сторону, а освободившийся шлак взламывают и выгребают, прочищая одновременно щели колосников. Затем передвигают горящее топливо на свободную часть решетки и очищают от шлака другую половину.

    Для удобства ухода за котлом на твердом топливе желательно иметь набор следующих инструментов: небольшой ломик, кочергу-крюк, штырь-шуровку, металлический совок с удлиненной ручкой, совковую лопату, кувалду или тяжелый молоток для дробления угля. Уход за котлами, снабженными газовой автоматикой, см. в разделе «Газоснабжение».

    Чистка котла. В процессе эксплуатации теплоотдача котла постепенно снижается из-за осаждения сажи на поверхности топочного объема и отложения накипи в водогрейном пространстве. В результате увеличивается расход топлива и заметно падает теплопроизводительность котла. Накипь пропускает тепла в 20 раз меньше, чем чугун, практически это приводит к пережогу топлива около 2% на каждый миллиметр слоя накипи. Сильное зарастание стенок котла накипью нередко приводит к появлению сквозных трещин и выходу котла из строя. Характерам признаком образования накипи является более высокая температура отходящих газов и понижение температуры воды на выходе из котла.

    Топочное пространство очищают от сажи и пыли не реже одного раза в два-три месяца отопительного сезона. Накипь удаляют химическим способом через один-три года эксплуатации, в зависимости от жесткости воды и частоты ее замены.

    Чистку котла совмещают, как правило, с промывкой системы отопления.

    Для удаления накипи используют раствор ингибированной соляной кислоты или специальное средство — антинакипин. Для такой чистки целесообразно применять гидропневматический способ. Сжатый воздух подают в котел, наполовину заполненный раствором соляной кислоты или антинакипином, через патрубок обратной магистрали. Раствор, поднимаясь по секциям, разрыхляет накипь, которую затем удаляют через нижнее отверстие в лобовой секции, с последующей промывкой котла сначала раствором каустической соды, а затем чистой водопроводной водой.

    Более простой и удобный в домашних условиях способ удаления накипи — выщелачивание. Для этого заполняют котел при перекрытых вентилях обратной магистрали раствором кальцинированной соды из расчета 20 г на 1 л воды (можно через отверстие для термометра) с последующим кипячением в течение 16—24 ч. После этого удаляют шлам и грязь через нижнее отверстие в лобовой секции и тщательно промывают котел водопроводной водой.

    Особенности эксплуатации отопительных аппаратов на жидком топливе. В настоящее время централизованной системы эксплуатационного надзора и ремонта бытовых аппаратов на жидком топливе не существует. Аппараты реализуются через розничную торговую сеть, и при монтаже и эксплуатации следует руководствоваться инструкцией, прилагаемой к каждому агрегату.

    Установка отопительных аппаратов на жидком топливе должна отвечать общим правилам Госпожтехнадзора, а именно: помещение для установки аппарата должно иметь объем не менее 7,5 м 3 и высоту не менее 2 м. Сгораемые поверхности стен и пола на месте установки отопителя необходимо обить кровельной сталью по асбесту. Между ближайшей стеной и корпусом отопителя следует обеспечить зазор не менее 100 мм.

    Отопитель размещают на кухне или в котельной на самом низком уровне дома. Помещение должно быть оборудовано дымоходом и вентиляцией через стояк или форточку, аналогично конструкции. Дымоходный патрубок аппарата присоединяют только к прямому дымоходу высотой не менее 4 м, обеспечивающему разрежение в дымоходном патрубке не менее 150 Па (15 мм вод. ст.), которое необходимо для обеспечения полного сжигания жидкого топлива. Длина горизонтальных участков дымохода должна быть с минимально возможным уклоном (не более 0,03) в сторону отопителя.

    Для обеспечения нормальной подачи топлива самотеком корпус аппарата должен быть установлен строго горизонтально (по уровню или отвесу) и надежно закреплен в этом положении.

    Меры безопасности:

    запрещается:
    • заправлять аппарат топливом при горящей горелке и неостывшем корпусе;
    • пользоваться топливом, не указанным в паспорте отопителя (бензин и т. п.);
    • перед каждым пуском (включением) надо обязательно контролировать тягу дымохода.

    Отопительные аппараты на жидком топливе достаточно просты и надежны в эксплуатации и весьма долговечны. В уходе и текущем ремонте нуждаются в основном дозатор и топливная система (бак с трубопроводами). Способы устранения неисправностей подробно изложены в прилагаемых к аппарату инструкциях завода-изготовителя.

    Ремонт системы теплоснабжения. Текущий ремонт в основном связан с восстановлением защитного лакокрасочного покрытия в случае нарушения последнего и появления следов ржавчины (коррозии), а также с устранением течей в разъемных ниппельных и муфтовых соединениях. Для этого в летний период проводят профилактический осмотр трубопроводов и приборов отопления и горячего водоснабжения. Все обнаруженные дефекты сразу же исправляют. Неплотности в резьбовых соединениях устраняют перепаковкой соединения. Разъемные соединения разбирают, очищают металлической щеткой наружную и внутреннюю резьбу от остатков краски и пакли, осматривают резьбу, чтобы убедиться в ее сохранности. При обнаружении повреждения 15—20% нитей резьбы соединение нужно тщательно перепаковать с применением ленты ФУМ. При значительном повреждении резьбы (более 50%), когда нет возможности заменить этот участок на новый, надежность соединения можно восстановить, используя эпоксидный клей или шпаклевку. Соединяемые части при этом необходимо тщательно очистить, обезжирить ацетоном или бензином и высушить, затем нанести на обе поверхности клей и завернуть соединение, используя в качестве наполнителя паклю или ленту ФУМ. Заполнить систему водой можно лишь через сутки после ремонта.

    Трещины или свищи трубопроводов устраняют сваркой или накладывают бандаж на эпоксидном клее. Клеевое соединение ни в чем не уступает сварке. Подробно технологию ремонта труб с применением эпоксидного клея см. в разделе «Эксплуатация водопровода».

    Течь фланцевых соединений устраняют подтяжкой гаек (крест-накрест). Если это не помогает, следует заменить прокладку или добавить еще одну. Прокладки вырубают из листового паранита или картона толщиной 3—4 мм, проваренного в натуральной олифе. Герметичность фланцевого соединения будет более надежной, если прокладки устанавливать на графитной смазке или графитном порошке, замешанном на натуральной олифе. Можно использовать прокладки из листовой термостойкой резины толщиной 4—6 мм. Течь ниппельных соединений радиаторов устраняют заменой прокладок. При заводской сборке применяют термостойкую резину, в домашних условиях пригодны прокладки из картона толщиной 2 мм, проваренного в натуральной олифе, или витые жгуты из льняной пряди, промазанные свинцовым суриком на натуральной олифе, или два-три витка асбестового шнура, смазанного графитной пастой.

    Лопнувшие секции радиаторов меняют на новые, небольшие трещины можно заклеить эпоксидным клеем.

    Трещины в секциях чугунных котлов можно устранить сваркой по специальной технологии с применением чугунных электродов или медного сплава. Ремонтируемые секции предварительно подогревают. При возможности лучше заменить секцию на новую.

    Течи ниппельных соединений чугунных котлов происходят из-за ослабления стяжных болтов (при конических ниппелях) или из-за неправильной подгонки и уплотнения цилиндрических ниппелей. Конические ниппельные соединения следует подгонять так, чтобы зазор между горловинами секций был не более 2 мм. Этот зато уплотняют двумя-тремя витками асбестового шнура с графитной пастой.

    Теплопроизводительность котлов может заметно уменьшиться из-за неплотностей в обмуровке, нарушения теплоизоляции или плохой подгонки металлических кожухов, вследствие подсоса воздуха в зону горения.

    Трещины в обмуровке чугунных котлов расшивают и промазывают тощим глиняным раствором с наполнителем в виде очесов пакли или льна. Отремонтированный участок сушат при комнатной температуре до полного высыхания, иначе он снова даст трещину. Подсосы воздуха устраняют перекладкой асбестовых листов и добавлением новых. Кожух должен плотно прилегать по контуру корпуса и прижимать асбестовую изоляцию.

    При переводе чугунных котлов на газовое топливо для увеличения теплопередачи необходима установка чугунных удлинителей пламени, которые направляют пламя газовых струй в межсекционное пространство и тем самым увеличивают площадь активного нагрева теплообменника на 15—20%.

    Течи в арматуре устраняют подтягиванием сальниковой гайки или заменой набивки сальника.

  • МЕСТНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

    МЕСТНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

    Общие положения. До последнего времени в малоэтажном строительстве местное воздушное отопление почти не применялось, хотя в зарубежной практике индивидуального усадебного домостроения системы воздушного отопления применяются очень широко, давно и повсеместно. Чаще всего это системы комбинированного типа, в которых основным теплоносителем является вода, подогреваемая в системе водяного отопления с механическим побуждением и поступающая в калориферы, через которые вентилятором многократно прогоняется замкнутый объем квартирного воздуха. У нас такие системы в связи с целым рядом технических трудностей, в частности из-за того, что промышленность не выпускает необходимое комплектующее оборудование (насосы, вентиляторы, калориферы и др.), пока не применяются в практике индивидуального строительства.

    Вместе с тем более простые системы воздушного отопления конвективного типа, в которых теплоносителем является воздух, подогреваемый непосредственно от теплогенератора, стали использоваться, особенно в малогабаритных домах (дачах) и садовых домиках. Промышленность наладила выпуск газовоздухонагревателей и отопителей нескольких моделей на жидком топливе каминного типа, бытовых кондиционеров, которые тоже можно отнести к системе местного воздушного отопления с ограниченным диапазоном регулирования перепада температур наружного и комнатного воздуха, электротепловентиляторов. Кроме того, находят применение в силу целого ряда достоинств рециркуляционные системы воздушного отопления комбинированного типа индивидуальных домов с использованием в качестве каналов внутреннего объема несущих стен и перегородок.

    Воздушное отопление отличается целым рядом достоинств, к которым в первую очередь относятся возможность быстрого создания (малая инертность системы) и поддержания с заданной точностью выбранного температурного режима в помещении, регулируемый воздухообмен и влажность воздуха, т. е. обеспечение более комфортных условий, что важно, если учитывать характер постоянного пребывания человека в жилом доме.

    Воздух при циркуляции в системе воздушного отопления может очищаться от пыли (в воздушных фильтрах), что заметно улучшает санитарно-гигиеническое состояние отапливаемых помещений. Общая циркуляционная схема принудительного (с механическим побуждением) воздушного отопления, где более теплый воздух поступает в воздухозаборные отверстия в потолке и по каналам за счет разрежения, создаваемого вентилятором, подается в калорифер. Из калорифера подогретый воздух по подпольным каналам разводится по отапливаемым помещениям. Выход нагретого воздуха устраивают, как правило, перед оконными или дверными проемами для создания тепловой завесы. Причем воздухозаборные отверстия каналов стараются размещать по диагностике отапливаемого помещения для улучшения равномерности воздухообмена в нем.

    Нерециркуляционная система воздушного отопления обеспечивает воздухообмен в отапливаемом помещении за счет естественной циркуляции, при которой подогретый воздух по каналам выходит под потолком и, занимая значительный объем, вытесняет более холодный (у оконных проемов) вниз и в сторону воздухозаборника рециркулятора, тем самым создавая устойчивую циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении.

    Отрицательно влияют на режим работы воздушного отопления с естественной циркуляцией поступления наружного воздуха (особенно сквозняки) из открытых окон, форточек, дверей и т. п. В этом случае из-за нарушения циркуляции воздуха в отапливаемом помещении может возникнуть перегрев верхней зоны (соответственно увеличение теплопотерь через перекрытия) и охлаждение (ниже нормы) рабочей зоны помещения. Вместе с тем рециркуляционные воздухонагреватели отличаются количественным саморегулированием, которое свойственно гравитационным системам вообще. По мере похолодания наружного воздуха усиливается теплопередача (между теплоносителями) и возрастает кратность циркуляции воздуха в отапливаемом помещении. Таким образом, для поддержания требуемой температуры помещения достаточно изменить температуру первичного теплоносителя (воды).

    Газовые воздухонагреватели используются для сезонного обогрева жилых и подсобных помещений, особенно широко распространены в южных районах страны; могут работать на природном и сжиженном топливе.

    АОГ-5 (аппарат отопительный газовый) выпускается Тбилисским заводом газовой аппаратуры и представляет собой газовый камин, рассчитанный на обогрев помещения площадью до 30 м2. Корпус камина прямоугольной формы с декоративной жалюзийной решеткой, устанавливается на полу у наружной стены помещения. Камера сгорания аппарата и воздухообменник (помещение) полностью изолированы друг от друга за счет специальной системы дымоотвода. Дымоотвод монтируют в наружной стене по системе «труба в трубе»; внутренняя труба используется для отвода продуктов сгорания, а внешняя — для подвода вторичного воздуха в зону горения. Наружная (уличная) часть дымоотвода оборудована декоративной решеткой специальной конструкции дЛ защиты от задувания и воздействия ветра.

    Камера сгорания (теплообменник) штампованная, с гофрированной поверхностью, внутри покрыта керамической эмалью, снаружи облицована и покрыта декорамтивной эмалью.

    Горелка трубчатого типа, снабжена блоком автоматики, состоящим из термоэлектромагнитной системы контроля пламени с термопарой и пьезозажигания запальной горелки.

    Выпускаются другие аналогичные по конструкции газовые воздухонагреватели — «Бухара», «Ашра», «Огонек».

    Газовоздушные калориферы. Для систем воздушного отопления домов или квартир площадью до 90 м2 Мосгазниипроект разработал автоматический газовоздушный калорифер МГП-8. Он представляет собой прямоугольный шкаф, в котором размещены нагревательная камера, блок горелок, вентилятор и приборы автоматики. Калорифер имеет две инжекционные горелки низкого давления с общим газовым отводом-коллектором. Горелки оборудованы одним общим запальником. Вентилятор централизованного типа низкого давления — 250 Па (25 мм вод. ст.) с клиноременным приводом от электродвигателя мощностью 80 Вт.

    Входное воздухозаборное устройство калорифера оболовано воздушным фильтром в виде металлического каркаса с набивкой из капронового волокна. К Калорифер работает по принципу противотока: наруженый воздух, засасываемый вентилятором снизу вверх, очищается фильтром и сверху подается в нагревательную камеру, омывает секции, а затем поступает в воздухопровод воздушного отопления.

    Автоматика управления состоит из датчика-терморегулятора, установленного в отапливаемом помещении и выдающего сигнал на соленоидный клапан отключения электродвигателя вентилятора. Кроме того, калорифер оборудован газовой автоматикой безопасности.

    Краткая техническая характеристика МГП-8
    • Теплопроизводительность, Вт (ккал/ч) 9 628 (8 300)
    • Тепловая нагрузка горелок, Вт (ккал/ч) 11 136 (9 600)
    • Температура нагрева воздуха, °С 70
    • Объем нагреваемого воздуха, м3/ч 350
    • КПД, % 86
    • Масса, кг 100
    • Габаритные размеры, мм 1680 X 600X 302

    Газовоздушный калорифер ГВК теплопроизводительностью 8700 Вт (7500 ккал/ч) предназначен для воздушного отопления домов усадебного типа площадью до 80 м2. Калорифер прямоточного типа, с естественной циркуляцией, состоит из наружного корпуса, теплообменника и газогорелочного устройства. Корпус изготовлен из листовой стали и покрыт сверху белой эмалью. Теплообменник состоит из пяти полых плоских секций, внутри которых сгорает газ, передавая тепло через стенки секций, омываемых воздухом. Между корпусом и теплообменником установлен экран. Продукты сгорания выводятся через общий сборник в дымоход. Горелка инжекционного типа, низкого давления с пятью соплами диаметром 1,2 мм, оборудованными огневыми трубчатыми насадками.

    Комнатный воздух, поступая через приточные жалюзийные решетки, расположенные в нижней части корпуса, нагревается в теплообменнике и поступает в воздуховоды отопления. Для обеспечения устойчивой работы калорифера следует использовать короткие (не более 5—6 м) воздуховоды. Общее количество тепла, отдаваемое калорифером, регулируется подачей газа, а количество поступающего в каждое помещение теплого воздуха регулируется поворотными заслонками на воздуховодах.

    Калорифер рассчитан как для работы со 100-процентным притоком свежего воздуха (через подпольный воздуховодный канал с шибером), так и в режиме частичной рециркуляции, т. е. когда часть воздуха забирается из отапливаемого помещения через приточную жалюзийную решетку.

    Краткая техническая характеристика газовоздушного калорифера ГВК
    • Теплопроизводительность, Вт (ккал/ч) 8700 (7500)
    • Тепловая нагрузка горелки, Вт (ккал/ч) 9686 (8350)
    • Объем нагреваемого воздуха, м3/ч 300
    • Разность температур на входе и выходе
    • из прибора, °С 65
    • КПД, % 90
    • Масса, кг 60
    • Габаритные размеры, мм 1000X 400X 300

    Конвективные отопители на жидком топливе. Камин «Апсны» — воздухонагреватель, способный обогревать жилые помещения площадью до 50 м2, рассчитан на работу в районах с умеренным климатом.

    Корпус аппарата размещен в декоративном стальном кожухе с щелевой перфорацией для прохода воздуха. Камера сгорания, оборудованная испарительной горелкой, совместно с дымоотводом образует теплообменник — генератор тепла, от которого тепло конвективно передается поступающему с естественной циркуляцией воздуху отапливаемого помещения. Топливный бак и дозатор установлены с левой стороны корпуса и теплоизолированы экраном. Продукты сгорания удаляются через дымоходный патрубок в задней стенке, оборудованной заслонкой — регулятором тяги.

    Аналогично выполнена и отопительная печь «Алма-Ата», с той лишь разницей, что имеет конфорочное отверстие для подогрева пищи.

    Краткие технические данные конвективных отопителей
    • «Апсны» «Алма-Ата»
    • Расход топлива, л/ч 0,24—11 0,20—1,1
    • Тепловая мощность, Вт 2320—10 440 7540
    • (ккал/ч) (2000- 9000) (6500)
    • Габаритные размеры, мм:
    • ширина 605 420
    • глубина 540 560
    • высота 820 800
    • Масса, кг 45 45
    • Вместимость топливного бака, л 15 15
    • Диаметр дымохода, мм 120 lofl

    Рециркуляционные воздухонагреватели могут с успехом использоваться в воздушном отоплении индивидуального дома.

    Такая система особенно эффективна в домах с отапливаемыми мансардами при условии применения кустового способа размещения нагревателей (радиаторов, регистров) от поквартирного водяного отопления. Рециркуляционный воздухонагреватель состоит из двух основных элементов: отопительного прибора с теплоносителем (вода) и воздушного канала. В качестве нагревателей используют широко распространенные отопительные приборы — чугунные радиаторы, конвекторы, регистры, а также калориферы. Канал делают встроенным в полую стену внутренней перегородки или приставным металлическим, а также из листового строительного материала (ДСП, фанера, арголит и т. п.). Каналы во внутренних стенах могут быть односторонние и двусторонние, воздух в них нагревается от одного общего или двух раздельных отопительных приборов.

    Достоинства такой системы бесспорны, так как она позволяет с минимальными затратами обеспечить отоплением любые помещения дома, в том числе и мансарду, без установки в них дополнительных отопительных приборов и труб, значительно улучшить комфортность помещения за счет более равномерного распределения тепла, а также эстетический вид интерьера жилых помещений.

    Рециркуляционный воздухонагреватель целесообразно размещать на противоположной от окон стене, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию воздуха в обогреваемом помещении. Схему размещения отопительных приборов выбирают в зависимости от конструкции внутренних перегородок помещения.

    Верхние (мансардные) помещения отапливают отдельно стоящими воздухонагревателями, желательно с изолированным подводом воздуха к ним. Вариант отопления мансарды с изолированным подводом. В нем применен воздуховодный канал с установкой нагревателя на первом этаже и раздельной подачей теплого воздуха на два помещения, с воздухообеспечением из отапливаемых помещений через изолированные воздушные каналы (приставные по стене) и с подпольным горизонтальным каналом.

    На стыке вертикального и горизонтального каналов устанавливают маломощный (бесшумный) вентилятор оконного типа. Каналы должны быть достаточно герметичными, чтобы через них не проникала пыль из межэтажный и подпольных перекрытий. Целесообразно предусмотреть установку пылесборного фильтра из нескольких раздельных слоев редкотканой марли или капрона. Создание такой системы рационально на этапах проектирования, а также в период строительства дома. Работу воздушной системы отопления можно регулировать, изменяя подачу как первичного теплоносителя (воды), так и вторичного (воздуха). Для этого в каналах устраивают заслонки или жалюзи, перекрывающие подачу воздуха частично или полностью.

  • ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

    ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

    Общие положения. Существует множество систем горячего водоснабжения, которые применяются в сельских домах. Это водогрейные колонки на твердом топливе, проточные и емкостные газовые водонагреватели, бытовые электроводонагреватели, водоводяные проточные и емкостные нагреватели, солнечные водонагреватели.

    Не вдаваясь в подробности устройства и достоинства каждой из систем, можно с определенным приближением рекомендовать использование той или иной системы в каждом конкретном случае. Для домов с печным отоплением и водопроводом (централизованным или местным) целесообразна дровяная водогрейная колонка или система с индивидуальным (встроенным) подогревом (от печи); для газифицированных домов с централизованным отоплением — проточные газовые водонагреватели типа ВПГ; для домов с поквартирным водяным отоплением без водопровода — емкостный или циркуляционный водонагреватель с ручным наполнением, с местным водопроводом — емкостная (бойлерная) система, с централизованным водопроводом — водоводяной нагреватель проточного типа. Для негазифицированных усадебных домов с водопроводом экономически оправдано оборудование солнечных коллекторов для горячего водоснабжения и отопления санузлов в летний период. В энергонасыщенных районах возможно использование для горячего водоснабжения бытовых электроводонагревателей.

    В типовом индивидуальном строительстве газифицированные дома нередко оборудуют системой поквартирного водяного отопления и горячим водоснабжением от газовых проточных водонагревателей типа ВПГ. Нельзя рекомендовать широкое внедрение этой системы, так как она требует больших капитальных затрат при ее сооружении, а также неудобна и дорога при эксплуатации.

    Достаточно сказать, что установка ВПГ требует: специального разрешения и составления сметно-проектной документации, помещения, оборудованного дымоходом и вентиляцией, подводки газа, линий холодной и горячей воды, а также дальнейших эксплуатационных расходов, связанных с оплатой за газ и ремонт. Кроме того, установка ВПГ в доме не полностью отвечает санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

    В домах с системой поквартирного водяного отопления рационально устройство горячего водоснабжения бойлерного типа или с проточным водоводяным нагревателем, питающимся от отдельного кольца системы водяного отопления. Такая система горячего водоснабжения позволяет постоянно обеспечивать хозяйство горячей водой (летом при отключенной системе отопления) с учетом того, что оплачивать газифицированное отопление положено круглый год. Ни в коем случае недопустимо применение систем горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из котла отопления.

  • АВТОНОМНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

    АВТОНОМНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

    Водогрейная оцинкованная колонка на твердом топливе предназначена для установки совместно с ванной или душевым поддоном, а также может использоваться для нагрева воды в банях, летних душах, хозяйственных блоках, домовых и летних кухнях. Водяную емкость колонки можно использовать в качестве аккумулятора тепла для солнечного коллектора. Колонка получила широкое распространение благодаря возможности использовать дешевое местное топливо (дрова, хворост, торф, солома и др.). Но обязательное условие для этой системы — наличие местного или сетевого водопровода.

    Корпус колонки выполнен из оцинкованной стали по схеме «труба в трубе», внутренняя труба служит дымовым каналом и обеспечивает теплопередачу водяной рубашке. Нижняя часть колонки — чугунная или стальная топка с дверцей и поддувалом. Внешнее тепловыделение при топке колонки используется для обогрева ванной комнаты или душа.

    В деревянных домах водогрейную колонку устанавливают на бетонном или кирпичном фундаменте (в два ложковых ряда) размером 45X45 см. Перед топочной дверкой укрепляют стальной лист размером не менее 50X70 см с теплоизоляцией в виде листового асбеста или войлока, пропитанного раствором тощей глины. Колонку устанавливают на расстоянии не менее 30 см от стены. Сгораемые конструкции в районе топочной камеры дополнительно защищают листовой сталью с жаростойкой прокладкой.

    При размещении колонки в ванной можно обеспечить горячей водой мойку (на кухне) и умывальник. Установка колонки (монтажные и габаритные размеры).

    Об установке газовых проточных водонагревателей рассказано в разделе «Газоснабжение».

    Водогрейная коробка в виде металлического бака емкостью 5—10 л с водоразборным краном устанавливается в горячей зоне печи или в кухонной плите, за духовым шкафом. Бак наполняют водой вручную через верхнюю крышку. Вода нагревается за счет проходящих рядом горячих газов. При длительной топке вода в коробке может закипеть, в этом случае ее необходимо использовать (слить) или долить порцию холодной воды. Водогрейную коробку используют в домах без водопровода (об установке коробки см. в разделе «Печное отопление»).

    Циркуляционный водонагреватель в кухонной плите (печи) применяется при местном водопроводе или с использованием ручного водяного насоса, а также с ручным наполнением бака. Нагреватель в виде змеевика из труб диаметром 32—50 мм или чугунной радиаторной батареи размещают в топочной камере плиты или печи. Из нагревателя вода по трубе попадает в бак-аккумулятор емкостью 50—250 л, установленный выше нагревателя (не менее 600 мм) на стене или под потолком. Холодная вода из этого же бака по обратной магистрали поступает в нагреватель и таким образом циркулирует, постепенно нагревая всю воду в баке. При рабочей поверхности нагревателя 0,3—0,5 м2 можно нагреть до 50—65° С 200—250 л воды, что вполне достаточно для семьи из четырех-пяти человек. Водоразбор горячей воды осуществляется через патрубок длиной 100—120 мм, что обеспечивает в баке необходимый объем циркулирующей воды. Прекращение подачи горячей воды при такой конструкции является сигналом о необходимости пополнить бак (при ручном заполнении). Учитывая эпизодический характер топки кухонной плиты, целесообразно теплоизолировать бак-аккумулятор.

    Недостаток этой системы — недолговечность вследствие быстрого зарастания накипью нагревателя и циркуляционных труб. Избавиться от этого недостатка можно установкой змеевика в баке-аккумуляторе, но в этом случае необходим расширительный сосуд на циркуляционном кольце.

    Емкостный электроводонагреватель можно рационально использовать при включении его в ночные часы, когда нагрузка на электросеть уменьшается. Скорость остывания электроводонагревателя типа ЭВАН — 0,7°С/ч. Он состоит из корпуса, покрытого теплоизоляцией, внутри которого размещен трубчатый электронагреватель (ТЭН), который включается или выключается в зависимости от заданной регулятором температуры.

    Внимание! Корпус электроводонагревателя должен быть надежно занулен с помощью индивидуального провода. Подключать провод зануления к водопроводным или газовым трубам запрещается. Металлический корпус ванны, раковины, душевого поддона должен быть соединен с трубами водопровода и корпусом электроводонагревателя металлическим проводником.

  • ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОВМЕЩЕННОЕ С ПОКВАРТИРНОЙ СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОВМЕЩЕННОЕ С ПОКВАРТИРНОЙ СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    Три принципиальные схемы такого горячего водоснабжения. В домах с местной (водонапорной) системой водоснабжения теплообменником служит емкость — бойлер с нагревательным элементом в виде змеевика или секций чугунных радиаторов, через которые проходит теплоноситель из специально оборудованного отопителя, например батареи радиаторов, встроенных в топку печи. Эта же система может быть подключена к стояку водяного отопления по схеме, аналогичной варианту б.

    Емкость бойлера подбирают в зависимости от степени благоустройства дома и количества жителей, проживающих в нем, аналогично методике, изложенной в разделе «Местное водоснабжение», из расчета 40—60 л воды темпер3турой 65°С на одного человека в сутки. Учитывая проточный характер нагрева воды, практически можно обойтись емкостью 40—50 л, а для отопителей периодического действия (печи) этот объем целесообразно увеличить до 100—250 л. В этом случае для увеличения периода снабжения хозяйства теплой водой следует предусмотреть теплоизоляцию бойлера минераловатным утеплителем. Бойлер обычно делают круглой формы, сварной конструкции, из листовой стали (желательно нержавеющей) толщиной 1,5—2 мм. Для этих целей подходят оцинкованные бочки и другие емкости различного объема. На верхней крышке бойлера делают съемный люк для обеспечения доступа при внутренних монтажных работах и профилактического обслуживания в процессе эксплуатации (чистка от накипи, восстановление покрытий, ремонт и т. п.).

    Для этих же целей в дне бойлера имеется сливное отверстие с пробкой. Змеевик делают из оцинкованных труб dy = 32 мм (1 —1'/4 дюйма) методом холодного гнутья в гибочном станке. Патрубки змеевика крепят с помощью двух гаек на паранитовых или резиновых (теплостойких) прокладках с применением сурика. Внутреннюю поверхность стального бойлера желательно обработать антикором и покрыть суриком. Штуцер подвода холодной воды делают снизу, на 30—40 мм выше дна, отвод горячей воды — в верхней крышке в виде тройника с исходным диаметром 25 мм (1 дюйм) и двумя штуцерами— для горячей воды диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и расширительной трубки dy = \5 мм ('/2 дюйма). Такая изолированная система горячего водоснабжения с отдельным отопителем нуждается в установке открытого расширительного бака для обеспечения подпитки циркулирующего теплоносителя через обратную магистраль и удаления воздуха как из бойлера, так и из системы отопителя. Для автоматического пополнения расширительного бака его устанавливают рядом с водонапорным баком так, чтобы их рабочие уровни совпадали и сообщались (на этом уровне) между собой с помощью переливной трубы .

    При совмещении с водяным отоплением (с отводом от стояка) система горячего водоснабжения не нуждается в отдельном расширительном баке и расширительной трубе. Бойлер устанавливают в любом подходящем помещении (его можно считать отопительным прибором) на обеспечивался свободный доступ к съемному люку на верхней крышке бойлера.

    Для домов с централизованным водопроводом рекомендуется схема б с напорным емкостным или трубчатым теплообменником проточного типа.

    Такой теплообменник устанавливают на отдельном циркуляционном кольце, задействованном отводом от стояка системы отопления и сливом в обратную магистраль отопления. Линию слива оборудуют запорным пробковым краном для отключения или регулирования системы горячего водоснабжения (при наличии свободного циркуляционного кольца в системе отопления). Отдельное циркуляционное кольцо обеспечивает возможность пользоваться системой горячего водоснабжения и в летний период, когда отопление дома отключено. Целесообразно это кольцо делать общим с отопительными приборами (поло-тенцесушителем, конвекторами), установленными в санузлах (ванных комнатах), которые также нуждаются в круглогодичном отоплении, но в этом случае установка запорной арматуры на кольце недопустима.

    Емкостный водонагреватель (теплообменник) проточного типа. Он цилиндрической формы, со сферическими крышками, сварной конструкции.

    Трубу, через которую проходит первичный теплоноситель, вваривают в нижнюю часть теплообменника для обеспечения равномерного прогрева всего объема воды. Входной штуцер водопровода сделан снизу, выход горячей воды — по диагонали вверху. Размер А выбирают в зависимости от необходимой емкости водонагревателя по табл. 13.

    Заполненный водой емкостный водонагреватель имеет значительный вес, поэтому необходимо обеспечить его надежное крепление к стене с помощью консольного кронштейна или стяжных хомутов со сквозными шпильками Более простым в изготовлении и удобным в эксплуатации является трубчатый водонагреватель. Для его изготовления подойдут стальные трубы любого диаметра, превышающего 75 мм. Емкость нагревателя выбирают с учетом внутреннего диаметра теплообменника минус наружный диаметр нагревательной трубы, длины и количества труб, объединенных в коллектор.

    Благодаря значительной площади теплопередающей поверхности такой теплообменник почти не имеет инерции и действует практически беспрерывно. Размеры и внешний вид теплообменника позволяют использовать его в качестве отопительного прибора в помещении, где он установлен. В летнее время, когда нет надобности в обогреве помещения, его следует теплоизолировать. Теплообменник может быть одинарным или коллекторного типа. Проток водопроводной воды организован снизу вверх, способ закольцовки точно такой же, как и в емкостном водонагревателе.

    В домах без водопровода систему горячего водоснабжения можно оборудовать безнапорным емкостным водонагревателем, который представляет собой бак с крышкой и водоразборным краном. Бак наполняют вручную (ведром) или ручным насосом и подогревают его вмонтированной в бак теплообменника радиаторной батареей или змеевиком.

    Водонагреватели заводского изготовления. Промышленность выпускает водонагреватели «Эстония» и «Брянск», предназначенные для использования в системе горячего водоснабжения совместно с котлами на твердом топливе КЧМ-3 и КВ-3. Водонагреватели монтируются непосредственно на отопительном котле, составляя с ним одно целое.

    Водонагреватель представляет собой теплообменник, имеющий внутреннюю цилиндрическую и наружную кольцевую емкость. Внутренняя емкость (57 л) служит бойлером для нагрева воды, внешняя — нагреватель — предназначена для циркуляции теплоносителя системы отопления.

    Теплообменник теплоизолирован и помещен в кожух квадратной формы. Водонагреватель подключается к выходному и входному патрубкам котла тройниками и вместе с котлом составляет замкнутое циркуляционное кольцо, благодаря чему горячее водоснабжение возможно с отключенной системой водяного отопления.

    Поверхность нагрева нагревателя 0,78 м2, расчетный расход воды при подогреве до 40°С — 270 л/ч, габаритные размеры 346X346X1050 мм.

    Водонагреватель может быть подключен как к централизованному, так и к местному водопроводу.

  • ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

    Общие положения. Для газоснабжения городов, поселков и сельских населенных пунктов используются в качестве топлива природный попутный нефтяной газ, искусственные или смешанные газы или сжиженные углеводородные газы. Углеводородные газы при повышенном давлении или пониженной температуре способны переходить из газообразного состояния в жидкое с многократным (до 200 раз) уменьшением объема. Благодаря этому свойству их хранят и доставляют к местам потребления в емкостях (баллонах).

    Усадебные дома обычно газифицируют на кооперативных началах (что обходится дешевле) или в индивидуальном порядке. Во всех случаях для подключения к поселковой газопроводной сети необходимо получить разрешение районного газового хозяйства (треста), согласно которому оформляется соответствующая проектно-сметная документация в закрепленном за районом проектном институте. На основании проектной документации и личного заявления подлежащий газификации дом (группа домов) включается в план строительно-монтажных работ местного газового хозяйства с указанием сроков исполнения.

    Газовые приборы (плиты, водонагреватели и т. п.), а также все строительные материалы поставляются, как правило, в централизованном порядке через строительно-монтажное управление газового хозяйства, но по желанию заказчика и по взаимной договоренности газовая аппаратура может быть приобретена через розничную торговую сеть.

    После выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию специалистами строительно-монтажного управления и газового треста с участием заказчика составляется приемо-сдаточный акт, на основании которого дворовая сеТь газопровода, ввод и все газовые приборы ставятся на баланс газового хозяйства (независимо от того, поставлялись ли они централизованно или покупались за наличный расчет), которое ведает технической эксплуатацией, надзором и ремонтом газового оборудования.

    К приемо-сдаточным актам газоснабжения домов должны быть приложены акты о пригодности имеющихся дымоходов для присоединения к ним газовых приборов. В актах также отражается техническое состояние вентиляционных каналов и помещений, в которых размещаются газопотребляющие приборы. Акты на дымоходы составляют представители местной пожарной охраны.

    Газоснабжение сжиженным газом. Сжиженный газ — наиболее распространенный вид газового топлива в сельской местности. При существующем уровне газификации, которой охвачено почти 2/3 населения страны, около половины проживают в сельской местности и пользуются сжиженным газом (баллонным).

    Сжиженные газы представляют собой насыщенные жидкости, которые в замкнутом пространстве находятся в виде двухфазной системы жидкость — пар. Как известно, давление пара (газа) зависит от температуры жидкой фазы, т. е. от температуры окружающей среды. Это свойство сжиженного газа необходимо учитывать особенно при эксплуатации системы газоснабжения с наружной (шкафной) установкой баллонов.

    При открытии запорного вентиля баллона насыщенные пары под давлением выходят через регулятор давления к газовым приборам. В результате этого снижается давление в парофазной части объема баллона, что сопровождается понижением общей температуры системы жидкость — пар. После установления в баллоне постоянного давления (расхода) испарение жидкой фазы происходит за счет притока тепла извне, т. е. из-за разницы температур внешней среды и пониженной температуры жидкой фазы.

    В бытовых газобаллонных установках применяют в основном сжиженные газы с большим содержанием бутана марок: СПБТЗ (смесь пропана и бутана технических зимняя, содержание бутана не более 20% объема), СПБТЛ (смесь пропана и бутана технических летняя, содержание бутана не более 60% объема), БТ (бутан технический, содержание бутана не менее 60% объема).

    Меньшее содержание бутана в зимнем топливе объясняется более низкой удельной испаряемостью бутана сравнению с пропаном, в результате чего при зимней эксплуатации процентное содержание бутана в смеси по мере расходования баллона будет возрастать, что приводит снижению теплопроизводительности установки и падение тепловой мощности горелок. При этом могут оставаться неиспаренные остатки сжиженного газа (до 15% объем жидкой фазы), которые сливают при очередной зарядке баллона.

  • ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА К УЛИЧНОМУ ГАЗОПРОВОДУ

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА К УЛИЧНОМУ ГАЗОПРОВОДУ

    Для подключения жилого дома или группы домов устраивают ответвление, которое присоединяют к уличному газопроводу в точке, наиболее близкой к газифицируемому дому или группе домов. Индивидуальные жилые дома присоединяют только к газопроводам низкого давления, которые в случае их прокладки вдоль дома размещают не ближе 2 м к последнему. При пересечении подземного газопровода с водопроводом, канализацией расстояние в свету должно быть не менее 0,5 м, с телефонным и электрокабелем — 1 м.

    Не допускается посадка деревьев и кустарников с мощной корневой системой в районе дворового газопровода (минимальное расстояние 2,5 м — для деревьев и 1,5 м — для кустарников). Деревья, мешающие прокладке газопровода, необходимо убрать. Опыт эксплуатации показывает, что основная причина преждевременного выхода из строя подземных газопроводов, утечек и аварий связана с повреждением гидроизоляции трубопроводов корнями зеленых насаждений, что приводит к появлению коррозии и, как следствие, к разрушению газопровода.

    Природный газ в зависимости от местных условий (наличие осушительных установок) может быть осушенным или с определенным содержанием влаги (неосушенным).

    Подземные газопроводы осушенного газа допускается прокладывать на глубине не менее 0,6 м, а в местах пересечения с проезжей частью не менее 0,9 м.

    При влажном (неосушенном) газе во избежание образования ледяных пробок в трубах их прокладывают ниже глубины промерзания грунта с уклоном 0,002 в сторону конденсатосборников. Подземные газопроводные трубы покрывают антикоррозийной изоляцией — грунтовкой, битумным покрытием в два-три слоя, с прокладкой крафт-бумаги или гидроизола. Соединение труб газосварочное, с высоким качеством шва, тщательным контролем и гидроизоляцией

  • ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ГАЗОПРОВОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА

    ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ГАЗОПРОВОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА

    При осушенном газе ввод газопровода прокладывают по наружной стене дома с установкой запорного крана на цокольной части ввода. Наружную часть ввода обычно ведут вплоть до помещения, где установлены газовые приборы, с уклоном 0,002 в сторону подземного газопровода. В месте прохода газопровода через стену устанавливают металлическую гильзу-футляр, по длине равную или чуть больше толщины стены. Зазор между трубой и гильзой должен быть не менее 5 мм для dy =32 мм и 10 мм для труб большего диаметра. В деревянной стене зазор между гильзой и отверстием должен быть не менее 5 мм, в кирпичной стене гильзу закрепляют на растворе с наполнителем (после монтажа газопровода). Пространство между трубой и гильзой равномерно заполняют просмоленной паклей, торцевые части набивают битумом.

    Ввод газопровода с влажным газом делают в цокольной части стены через гильзу-футляр диаметром на 100 мм больше диаметра трубопровода и набивают пространство между ними просмоленной паклей или битумом. Ввод укладывают с уклоном 0,003 в сторону подземного газопровода (конденсатосборника). Наружную часть ввода утепляют шлаковатой и закрывают коробкой на кирпичном фундаменте. Коробка должна иметь дверцу для доступа к перекрывному крану.

    Разводящие газопроводы монтируют открыто на стенах и закрепляют с помощью скоб, хомутов, подвесок так же, как водопроводные трубы. Они не должны пересекать оконные и дверные проемы, а также жилые помещения. Запорная арматура, кроме ввода, устанавливается перед каждым газовым прибором и размещается в местах, доступных для осмотра и ремонта.

  • ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ УСТАНОВКА

    ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ УСТАНОВКА

    Природный газ используют в различных бытовых приборах — газовых плитах, газоводонагревателях (проточных и емкостных), газовоздухонагревателях, котлах, печах, каминах и т. п. Для бытовых приборов, работающих на природном газе, номинальное давление Р, измеряемое у места подключения прибора к газопроводу низкого давления, принимается равным 24 кПа (200 мм вод. ст.), Q = 9280—11600 Вт (8000—10000 ккал/м3).

    Инжекционные горелки. В газовых приборах применяют в основном инжекционные горелки. Они работают на принципе подсоса (эжекции) воздуха истекающей струей газа и состоят из корпуса с регулятором подачи воздуха и рассекателя. В торце корпуса установлена форсунка, через которую в горелку подается газ. Регулировка подачи газа и его отключение производятся пробочным краном с ручкой.

    Инжекционная горелка работает следующим образом: при открытом кране газ истекает из форсунки и засасывает первичный воздух через отверстия регулятора подачи воздуха и, смешиваясь с ним, образует газовоздушную смесь, которая, поступая под рассекатель, смешивается со вторичным воздухом и сгорает. Инжекционные горелки применяются в плитах, газовых печах и отопителях, емкостных водонагревателях и т. п..

    Диффузионные горелки представляют собой коллектор с рядом распределительных трубок. Газ, выходя из отверстий в трубках, смешивается с воздухом и сгорает. Эти горелки просты по конструкции, имеют длинный факел и обеспечивают устойчивое горение, благодаря чему нашли применение в отопительных печах длительного горения и проточных водонагревателях .

    Газовые плиты (бытовые) имеют очень большую номенклатуру, но наибольшее распространение получили четырех- и двухконфорочные плиты с духовым шкафом. Выпускаются также настольные плиты (без духовки), таганы, плиты с тремя конфорками и встроенным баллоном для сжиженного газа. Газовые плиты и таганы устанавливают в кухнях высотой не менее 2,2 м с вытяжным вентиляционным каналом (13X13 см) и окном с форточкой или открывающейся фрамугой при наличии 4 м3 помещения на одну конфорку.

    В кухнях без окон установка плит допускается только при наличии вентиляционного канала (вытяжки) и непосредственного выхода в нежилое помещение с окном, имеющим форточку или открывающуюся фрамугу.

    В кухнях высотой 2—2,2 м допускается установка плит и таганов при условии устройства над ними вытяжных зонтов и при объеме помещения не менее 4 м3 на каждую конфорку.

    Если в доме нет кухни или отдельного помещения, допускается установка плит и таганов в коридоре высотой не менее 2,2 м с окном и вентиляционным каналом, при условии обеспечения свободного прохода между плитой и противоположной стеной шириной не менее 1 м. Плиты устанавливают на расстоянии не менее 70 мм от оштукатуренных стен и не менее 150 мм от сгораемых конструкций (деревянных стен, мебели, перегородок и т. п.). Деревянные стены за плитой термоизолируют штукатуркой, асбофанерой, кровельной сталью с подложкой из асбеста толщиной 3 мм или войлока, пропитанного глиняным раствором. Термоизолируют также деревянные основания (тумбочки), на которых устанавливают настольные или переносные газовые плиты.

    Газовые проточные (скоростные) водонагреватели позволяют получать горячую воду сразу же после включения горелки. Корпус водонагревателя, в котором размещена огневая камера со змеевиком и калорифером, оборудован газовыми устройствами — диффузионной горелкой, запальником и блок-краном. Отходящие газы удаляются через тягопрерыватель в дымоход. Блок-кран имеет двойную блокировку и не допускает поступления газа в горелку до тех пор, пока вода из водопроводной сети не заполнит змеевик и калорифер и не будет зажжен запальник. Благодаря этому исключается возможность горения газа без воды, что предотвращает распаивание водонагревателя. При погасании клапан блок-крана также отсекает подачу газа в горелку, что исключает утечку газа в помещении. Подключается водонагреватель трубопроводом d, = \5 мм. Газовые проточные водонагреватели устанавливают в вентилируемых ванных комнатах, имеющих объем не менее 7,5 м3, с вентиляционной решеткой у пола площадью не менее 0,02 м2 или нижним зазором у двери не менее 3 см для обеспечения притока воздуха.

    При установке в кухнях газовых водонагревателей производительностью 8 л горячей воды в 1 мин объем помещения должен быть еще на 4 м3 больше.

    На несгораемых стенах водонагреватели устанавливают с зазором 20 мм, на трудносгораемых (деревянных оштукатуренных) — с зазором не менее 30 мм. Поверхность стен в месте установки водонагревателя изолируют кровельной сталью по асбесту толщиной 3 мм (обивка должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 100 мм).

    Емкостные водонагреватели АГВ предназначены для отопления или горячего водоснабжения и оборудованы инжекционной горелкой низкого давления с запальником. Горелки выпускаются с соплами для природного и сжиженного газов и имеют разные диаметры выходных отверстий. Водонагреватели оборудованы автоматикой регулирования и безопасности, которая поддерживает температуру воды в заданных пределах с помощью терморегулятора с инварным стержнем (АГВ-80) или сильфонного типа (ДГВ-120). Терморегулятор прекращает или возобновляет подачу газа к основной горелке в случае отклонения температуры воды от заданных величин. В АГВ-80 при нагреве воды в баке выше заданной температуры латунная трубка чувствительного элемента терморегулятора удлинится и оттянет соединенный с ней инварный стержень (сплав железа— 64% и никеля — 36%, имеющий очень малый коэффициент линейного расширения). Рычаги терморегулятора под действием пружины переместятся и освободят клапан регулятора, который тут же закроется и прекратит подачу газа к основной горелке. Запальник при этом горит, так как газ к нему поступает через электромагнитный клапан автоматики безопасности. При охлаждении воды в баке ниже заданной температуры трубка чувствительного элемента укоротится и надавит стержнем на рычаг терморегулятора, при этом рычаги сместятся в исходное положение и откроют клапан. Газ пойдет в основную горелку, и газовоздушная смесь воспламенится от запальника.

    Автоматика регулирования АГВ-120 состоит из сильфонного терморегулятора и термобаллона, заполненного керосином. При нагреве воды в баке нагревается и термобаллон. Керосин, находящийся в нем, расширяется и по капиллярной трубке передает давление в сильфон, изменяя его длину. При достижении заданной температуры воды сильфон через систему рычагов воздействует на клапан, который перекроет подачу газа к основной горелке.

    Автоматика безопасности водонагревателей АГВ однотипная и состоит из электромагнитного клапана и термопары, имеющих между собой электрическую связь, и запальника. При горении запальника спай термопары нагревается, и возникающая электродвижущая сила удерживает электромагнитный клапан в открытом положении и обеспечивает проход газа к основной горелке. Если запальник погаснет, термопара остынет, и электромагнитный клапан перекроет доступ газа к водонагревателю. Регулировка температуры воды в водонагревателе достигается перемещением стрелки указателя терморегулятора.

    Емкостные водонагреватели АГВ допускается устанавливать в помещениях с дымоходом и вентиляционным каналом, в которые обеспечивается доступ приточного воздуха через окна (форточку или фрамугу) или двери (с зазором внизу не менее 3 см). Объем помещения при этом должен быть не менее 6 м3. При установке на кухне объем ее должен быть на 6 м3 больше необходимого для установки газовых плит. При размещении водонагревателя рядом с легкосгораемыми конструкциями (деревянные стены, пол) требуется обеспечить противопожарную изоляцию из кровельной стали по асбесту.

    Отопительные чугунные котлы (секционные) на газовом топливе КЧМ, ВНИИСТО-Мч. Котлы состоят из от-; дельных чугунных секций, которые собирают в блоки, от 4 до 12 секций в каждом. В зависимости от этого меняется теплопроизводительность котла, которая может достигать 4895 кВт (42,2 Мкал/ч) (12 секций), что достаточно для отопления помещений площадью до 400 м2 (см. табл. 16). В котлах используются специальные горелки инжекционного типа. Номинальное давление природного газа перед горелкой— 15,6 кПа (130 мм вод. ст.), сжиженного — 36 кПа (300 мм вод. ст.).

    Начиная от восьми секций и более, котлы снабжают двумя однотипными горелками. Для улучшения теплоотдачи в топочном пространстве котла устанавливают удлинители потока отходящих газов в виде чугунных вставок и распорок с отверстиями для прохода дымовых газов. Горелка и агрегаты газовой автоматики закреплены на фронтальной плите, которую монтируют вместо топочной дверки. Газовая автоматика котла имеет двухпозиционное регулирование температуры воды. Терморегулятор, установленный на выходе горячей воды, задействован с соленоидным клапаном, который обеспечивает подачу газа на основную горелку. Принцип работы и устройство терморегулятора аналогичны автоматике регулирования АГВ. К запальнику газ поступает через электромагнитный клапан. Соленоидный клапан является исполнительным агрегатом автоматики регулирования и запитывается от источника переменного тока напряжением 12 В.

    Автоматика безопасности, термопара, запальная горелка и электромагнитный клапан аналогичны автоматике АГВ.

    Установка котла, оборудованного газовой горелкой с автоматикой. Возможна подводка обратной магистрали и стояка отопления по другой диагонали котла, но в этом случае чугунный патрубок дымоотвода необходимо удлинить типовой чугунной проставкой шириной 160—180 мм. Горелки для котлов выбирают в зависимости от количества секций (табл. 16).

    Газовые горелки для печей. Большинство существующих печей стационарного типа могут быть переоборудованы для сжигания газа. Промышленность выпускала и выпускает целый ряд горелок с автоматикой безопасности для установки в отопительных печах (табл. 17).

    Газовая инжекционная горелка низкого давления ГДП-1,5. Фронтальный щиток горелки с двумя щелевыми насадками оборудован регуляторами подачи воздуха, запальником и автоматикой безопасности. Щиток горелки крепится болтами к топочной рамке, заранее установленной в кладке печи. Автоматика безопасности аналогична конструкции, применяемой для АГВ. Как правило, горелку ГДП-1,5 устанавливают в печах в комплекте с сигнализатором тяги ЭБА, который обеспечивает прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе.

    Сигнализатор устанавливают под задвижкой печи, для чего в кладке дымохода пробивают отверстие и заводят в него трубу = 38 мм. В трубе монтируется стержень терморегулятора типа АГВ.

    За счет тяги в дымоходе воздух из помещения всасывается в трубу и охлаждает стержень терморегулятора, при этом регулятор открыт и газ поступает в основную горелку. Нарушение тяги вызывает обратный ток воздуха, и выходящие газы начинают поступать через трубу сигнализатора в помещение, нагревая при этом стержень. При достижении определенной температуры стержень удлинится настолько, что клапан регулятора перекроет подачу газа к горелке. Регулирование температуры возможно в диапазоне 40—90°С.

    Газовая горелка ГУК-1 М — модификация ранее выпускавшихся горелок, которые были смонтированы на стандартных чугунных печных дверцах: поддувальной ГУК-1 и топочной ГУК-2. Они оснащались газовой автоматикой аналогично горелке ГДП-1,5. ГУК-1 М дополнительно оснащена защитной автоматикой по тяге в дымоходе, которая состоит из электромагнитного клапана и трубки Максимова с термопарой. Трубка одновременно является запальником горелки. Принцип работы трубки Максимова аналогичен описанному выше сигнализатору тяги ЭБА. При нормальной тяге в дымоходе запальник нагревает термопару и электромагнитный клапан остается открытым, пропуская газ на горелки. Если тяга нарушится, давление в топливнике печи возрастет выше атмосферного и газ начнет выходить наружу, при этом запальник погаснет, термопара охладится и электромагнитный клапан закроет доступ газа в горелку.

  • ГАЗИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕЧЕЙ

    ГАЗИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕЧЕЙ

    Отопительные печи стационарного типа, находящиеся в эксплуатации, могут быть газифицированы, если они исправны и отвечают определенным требованиям:

    • печь не имеет трещин в кладке, топке и дымоходах;
    • число дымооборотов не превышает пяти для отопительных печей и трех — для отопительно-варочных;
    • отопительная печь не имеет духового шкафа и открытых конфорок (имеющиеся дымовые шкафы и конфорки следует заложить кирпичом);
    • переоборудование не зависит от этажности, если печь имеет отдельный фундамент, а дымовые стояки вертикальны по всей длине и проходят внутри здания;
    • печь имеет обособленный дымоход, герметичную топочную и поддувальную дверку.

    Печи-времянки и печи с горизонтальным расположением дымовых каналов переводить на газовое топливо запрещается.

    Прежде чем приступить к переоборудованию печи, необходимо провести подготовительные работы: приобрести горелку с рамкой, специальную поддувальную дверку для подачи вторичного воздуха и дымоходную задвижку с центральным отверстием диаметром 15 мм.

    Тщательно осматривают кладку печи. При обнаружении трещин их очищают от раствора, чтобы убедиться в отсутствии сквозных трещин. Если обнаружится, что кладка печи ветхая, то ее лучше разобрать и на ее место установить печь газового отопления заводского изготовления, подходящую по своим теплотехническим характеристикам для отапливаемого помещения.

    При обнаружении трещин в кладке дымохода в чердачном пространстве эту часть (весь оголовок до разделки в перекрытии) следует разобрать и установить асбоцементную трубу с металлическим кожухом и минераловатной теплоизоляцией (шлаковатой).

    Печи площадью до 0,7 м2 оборудуют одной горелкой, крупногабаритные — более 0,7 м2 — двумя. Площадь (габаритность) печи определяют обмером ее основания. В первую очередь из печи вынимают топочную и поддувальную дверки, а также колосниковую решетку. В первом ряду кладки устанавливают регулятор вторичного воздуха с поперечным сечением 70Х 100 мм. Для прохода вторичного воздуха в топочное пространство выкладывают вертикальный канал. На два-три ряда выше рамки регулятора устанавливают и закрепляют с помощью металлических полос приклепанную к ним рамку газовой горелки.

    Перед установкой рамки топливник футеруют шамотным кирпичом кладкой в четверть. В топливнике на высоте 300—350 мм выкладывают из огнеупорного кирпича решетчатую перегородку, которая способствует более равномерному распределению теплового потока и интенсивному нагреву нижней части печи. После окончания кладки печь сушат естественным проветриванием не менее двух-трех недель, а затем штукатурят.

    Перед контрольным пуском проверяют герметичность кладки печи и дымохода. Для этого в топливнике сжигают просмоленную ветошь или рубероид, дающие много дыма, и закрывают на крыше выходное отверстие оголовка. Если дым появится в соседних помещениях или канале, значит, кладка неплотная и эти дефекты следует устранить.

    Газифицированные печи при двух топках по 2 ч в сутки имеют коэффициент полезного действия 80—88% и общую теплоотдачу: малогабаритные (до 0,5 м2) — 1972 Вт (1700 ккал/ч), среднегабаритные (от 0,5 до 0,7 м2) — 2668 Вт (2300 ккал/ч), крупногабаритные—4408 Вт (3800 ккал/ч).

    Отопительные газовые печи непрерывного горения отличаются более устойчивым и низким тепловым режимом — температура теплоотдающей поверхности кладки топливника 300°С. Поэтому под непрерывную топку могут быть переоборудованы существующие печи любой конструкции, а такое переоборудование не требует особых переделок, так как печи непрерывного горения не требуют футеровки топливника огнеупорным кирпичом.

    Для предотвращения образования конденсата из-за невысоких температур уходящих газов (70—100°С) необходимо утеплить дымовые трубы в зоне чердачного перекрытия, и сделать это лучше всего, заменив кирпичную кладку асбоцементной трубой с металлическим кожухом и утеплителем.

    Непрерывная топка создает в помещении тепловой комфорт, близкий по своим показателям поквартирному водяному отоплению. Для переоборудования печей на непрерывную топку используют газогорелочное устройство АКХ-СМ-3. Оно представляет собой короб (топливник), внутри которого расположены три горелки диффузионного типа: средняя — латунная, а крайние — стальные с внутренним диаметром 12 мм и шагом между ними 140 мм. В каждой трубке сделано по 44 газоструйных отверстия диаметром 0,9 мм и шагом 8 мм. В верхней части короба имеются два окна для выхода продуктов горения в печь.

    Для наблюдения за работой горелки имеется застекленный глазок. Для включения горелки применяется отдельно смонтированный запальник в виде гибкого шланга с наконечником. Максимальная производительность горелки 4176 Вт (3600 ккал/ч), минимальная— 278 Вт (240 ккал/ч). Она может быть использована и для работы на сжиженном газе. Горелку оборудуют регулятором расхода газа в зависимости от температуры в помещении. Он имеет цилиндрический корпус, внутри которого расположен баллон с керосином. Внутрь баллона впаян сильфон с закрепленным к нему клапаном. Газ поступает в корпус регулятора через центральное отверстие и калиброванный обводной канал.

    При повышении температуры воздуха в отапливаемом помещении керосин расширяется и сжимает сильфон, который своим клапаном перекрывает центральное отверстие подачи газа. Газ в количестве, достаточном для устойчивого горения горелок, поступает через обводной канал. Регулятор настраивают на определенную температуру с помощью регулировочного винта. Порядок и технология переоборудования печи примерно такие же, как и для горелок периодического режима горения. Существует множество конструкций отопительных и отопительно-варочных печей, котлов на газовом топливе заводского изготовления. Устройство и порядок монтажа и эксплуатации для них подробно даны в инструкциях заводов-изготовителей.

  • ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

    ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

    Вся бытовая газовая аппаратура и приборы находятся на учете и обслуживании местных газовых эксплуатационных организаций. В их обязанности входят годовой плановый ремонт, промежуточное техническое обслуживание (профтехобслуживание) и внеплановый ремонт по заявкам абонентов. Основной задачей технического обслуживания является обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации газового оборудования в течение всего срока его службы. При нарушении абонентами правил безопасности пользования газом (отсутствие тяги в дымоходе газового прибора, самовольно установленное или неисправное газовое оборудование и т. п.) специалисты газового хозяйства имеют право отключить газ, поступающий к бытовым приборам.

    Техническое обслуживание заключается в основном в регулировке горелок, прочистке ниппелей и газоструйных отверстий, смазке кранов в случае их заедания или подтекания газа. Чтобы произвести пересмазку крана, его разбирают, промывают керосином и протирают конусную пробку и ответную часть корпуса, после чего наносят тонкий слой смазки. В заводских условиях краны аппаратуры, как правило, ставят на смазке литиево-мыльной ЛЗГАЗ-41, которая обеспечивает герметичность кранов в течение пяти лет и более. В бытовых условиях можно использовать распространенные технические смазки 1-13С, ЦИАТИМ-201, НК-50.

    В инструкциях, прикладываемых к газовым приборам, а также выдаваемых потребителям местным трестом газового хозяйства, подробно изложены правила безопасной эксплуатации и мелкого профилактического ремонта. Но во всех случаях необходимо придерживаться строгого соблюдения следующих основных правил:

    • не открывать газовых кранов, не приготовив зажженную спичку или ручной запальник;
    • зажигая горелки, необходимо убедиться, что газ горит во всех огневых отверстиях. Если нет — выключить и повторить зажигание, задержав пламя у отверстий до стабилизации факела. Если это не помогает, следует уменьшить подачу первичного воздуха, прикрыв шибер воздухорегулятора. В крайнем случае снять и прочистить огневые отверстия;
    • при непоступлении газа к горелке или неустойчивом факеле закрыть кран и аккуратно прочистить заостренной спичкой отверстие сопла;
    • при проскоке пламени внутри горелки немедленно выключить ее и зажечь заново. Если это явление повторится, следует уменьшить подачу первичного воздуха;
    • запрещается зажигать горелки газовых приборов с дымоотводом, не убедившись в наличии тяги;
    • не разрешается ставить на нормальные конфорки плиты посуду большого диаметра. Для этого надо использовать специальную конфорку с высокими ребрами;
    • не разрешается пользоваться газовой плитой для отопления помещения.
  • УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ БАНИ-САУНЫ

    УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ БАНИ-САУНЫ

    Индивидуальный дом усадебного типа при наличии холодного и горячего водоснабжения, а также электросети можно оборудовать баней-сауной кабинного типа с электрической каменкой. Электрическая каменка позволяет значительно удешевить строительство и упростить эксплуатацию, улучшить гигиеничность и комфортность моечного помещения. Проще всего оборудовать сауной деревянный дом с рублеными стенами, гораздо сложнее сделать это в кирпичном доме, особенно из белого (силикатного) кирпича. В этом случае помещение, предназначенное для сауны, нуждается в надежной гидроизоляции, желательно с воздушной вентилируемой прослойкой. Невыполнение этого условия приводит к тому, что водяные пары, постепенно насыщая кирпичную кладку, выходят на наружную поверхность стены и, замерзая при сильных морозах, интенсивно разрушают лицевую сторону кладки.

    При высоте потолка 196 см и толщине стен 7—8 см кабина А предназначена на пять-шесть человек, кабина Б — на три-четыре человека, кабина В — на одного-двух моющихся.

    В домах с кирпичными стенами такую кабину устанавливают изолированно с воздушным зазором между кабиной и внутренней поверхностью стен помещения. Отдушину кабины соединяют со стояком или системой вентиляции помещения. Остальная часть помещения служит предбанником, в котором можно оборудовать умывальник.

    Кабина — каркасной конструкции, с вертикальным внешним и внутренним набором из шпунтованных, хорошо строганных сосновых или еловых досок толщиной 16— 22 мм. Доски обшивки антисептируют насыщенным раствором марганцовки и ничем не покрывают. Стены толщиной 7—8 см состоят из набора, включающего утеплитель (древесноволокнистая плита или минераловата) и пароизоляционные материалы — полимерная пленка, толь, гидроизол и т. п..

    В районе установки каменки, под досками внутренней обшивки, размещают теплоотражающий экран из алюминиевой фольги. В одном из верхних углов (ближайших щ системе вентиляции) делают отдушину размером не менее 15X15 см с крышкой или плотной заглушкой и соединяют ее с вентиляционным стояком или системой вентиляции помещения. Отдушина позволяет регулировать температурный режим в кабине в больших пределах. Кабина может быть оборудована собственным полом и через трап соединена с канализационной трубой или же установлена на водонепроницаемый пол, покрытый деревянной обрешеткой и оборудованный трапом. Кабина освещается потолочным светильником, арматура которого расположена с наружной стороны кабины. Естественное освещение предусмотрено через застекленный световой проем двери. Кабину оборудуют полками для принятия паровых ванн сидя или лежа. В домах с руб леными стенами сооружение бани-сауны намного проще, так как обшивку из досок можно пришивать непосредственно к стенам помещения.

    Каменка. В качестве образца можно предложить электрокаменку МосНИП-2К, разработанную институтом Моснечерноземиндустрпроект. Схема устройства электрокаменки.

    Принцип работы каменки основан на нагреве воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней (крупной гальки) размером 4—6 см и общим весом 30 кг. Мощность электрокаменки 2,8 кВт, количество нагревателей — четыре, марка НСВЖ—1,2/1,0, мощность каждого нагревателя 1 кВт, рабочее напряжение 220 В.

    Делатометрический терморегулятор ТУДЭ-4, установленный на высоте 1,5 м от уровня пола, поддерживает в помещении парилки температуру в пределах 90—120° С. Для защиты от коротких замыканий электрокаменка включена в цепь через автоматический выключатель, входящий в состав шкафа управления ШУ 5102—ОЗВ ВН. Корпус электрокаменки прямоугольной формы из листовой стали с оградительным кожухом, имеет снизу и сверху перфорацию в виде отверстий диаметром 25—30 мм. Его устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены с теплоотражающим экраном. Корпус электрокаменки должен быть обязательно занулен, а для предотвращения случайных ожогов — огражден деревянным барьером — перилом. Электропроводка выполняется четырехжильным кабелем в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике.

  • ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

    ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

    Общие положения. Повсеместная электрификация сельских населенных пунктов и все более широкое использование в быту различных электроприборов, начиная от телевизора и кончая электрифицированными инструментами, требуют определенных знаний и мер предосторожности. Зачастую в сельских домах старой застройки внутренняя электропроводка не рассчитана на подключение мощных потребителей электроэнергии, например электродвигателей бытовых компрессорных установок, электронасосов и т. п. Поэтому, прежде чем приобрести или включить тот или иной электроприбор, следует убедиться в пригодности внутренней электропроводки и предохранительных устройств для этих целей.

    Подача электроэнергии населению производится электроснабжающей организацией. Для того чтобы подключить вновь построенный или неэлектрифицированный дом к электросети, необходимо получить разрешение в сетевом предприятии Энергосбыта по месту нахождения дома. Для получения разрешения на включение новой электропроводки в домах, принадлежащих отдельным гражданам на правах личной собственности, а также электропроводки на садовых участках, в гаражах для личных автомашин и т. д. потребитель обязан подать соответствующее заявление-обязательство в электроснабжающую организацию. Технические указания на устройство внутренней проводки выдаются местным отделением или участком Энергосбыта, а все монтажные работы выполняются, как правило, подрядными организациями или специалистами местного электроучастка.

    Учет электроэнергии, отпускаемой электроснабжающей организацией потребителям, осуществляется расчетными электрическими счетчиками, опломбированными Госповерителем.

    Расчетные счетчики, служащие для расчетов электроснабжающей организации с гражданами, проживающими в домах, принадлежащих им на правах личной собственности, а также с колхозными и кооперативными организациями приобретаются и устанавливаются потребителями и с их согласия могут быть обезличены и приняты на обслуживание электроснабжающей организацией под соответствующую расписку. В этом случае подключение, государственная проверка, ремонт, снятие, замена и другие работы по обслуживанию расчетных электросчетчиков производятся специалистами электроснабжающей организации и за ее счет, а при выезде потребителя из занимаемого помещения электроснабжающая организация обязана выдать ему равноценный счетчик. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрической проводки и бытовых электроприборов в квартирах, надворных постройках, на приусадебных и садовых участках, в гаражах и других сооружениях, находящихся в личном пользовании граждан, а также за технику безопасности при пользовании электроэнергией возлагается на потребителей, которые обязаны усвоить необходимые технические знания и правила эксплуатации электроприборов.

    Следует помнить, что присоединение электропроводок к электросетям, минуя расчетные счетчики, запрещается.

    Энергосбыт имеет право, предварительно предупредив потребителя, прекратить подачу ему электроэнергии в случаях:

    • присоединения электроприборов помимо расчетного электросчетчика или нарушения схем учета электроэнергии;
    • неоплаты счета за электроэнергию в установленные сроки.

    При самовольном подключении токоприемников к электросети и пользовании электроэнергией без разрешения, а также в случае хищения электроэнергии Энергосбыт имеет право составить двусторонний акт и взыскать (в том числе и по суду) стоимость потребленной электроэнергии. Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи. Если невозможно точно установить время незаконного пользования электрической энергией, счет предъявляется в пределах исковой давности. И только после оплаты предъявленного счета может быть решен вопрос о возобновлении подачи и дальнейшем пользовании электроэнергией.

    Электроэнергия, расходуемая на личные нужды в квартирах, надворных постройках, на приусадебных и садовых участках и дачах, в гаражах и других бытовых объектах, оплачивается по единому одноставочному тарифу, установленному для населения, независимо от мощности и назначения применяемых электроприборов и места установки расчетных счетчиков.

    С разрешения электроснабжающей организации допускается временное пользование электроэнергией без счетчика, например на период строительства дома, но в этом случае расчеты с потребителем должны производиться по шкале, утвержденной в местном Совете народных депутатов или по среднесуточному расходу по показаниям вновь установленного электросчетчика. Среднесуточный расход берется по показаниям счетчика из расчета потребления электроэнергии в течение не менее 10 дней.

    Подключение дома к уличной однофазной электросети напряжением 127—220 В в сельской местности, как правило, выполняют воздушной линией, подводкой непосредственно к вводу в дом или через промежуточный столб. Внутренняя квартирная проводка состоит из ввода, выполненного в виде цельного куска двухжильного кабеля, идущего от наружной части подводки к расчетному счетчику и далее через предохранители к осветительным приборам и розеткам.

    Ввод в усадебный дом трехфазной сети напряжением 220—360 В возможен только по специальному разрешению Энергосбыта при условии обоснованной мотивировки, например при электроснабжении трехфазного водогрейного котла отопления с обязательной установкой трехфазного расчетного счетчика. Ввиду исключительности этот вариант электроснабжения здесь не рассматривается. По этой же причине не рассматривается подземная укладка электрокабеля ввода.

  • УЛИЧНАЯ (ДВОРОВАЯ) ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    УЛИЧНАЯ (ДВОРОВАЯ) ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Если дом расположен в пределах не более 25 м до ближайшего уличного столба, то воздушную линию проводят напрямую до ввода в дом. При большем расстоянии или необходимости обойти препятствие на приусадебном участке устанавливают промежуточные столбы. Установка столбов может потребоваться и при электрификации дворовых сооружений и хозяйственных построек. Воздушную линию на приусадебном участке желательно прокладывать вдоль ограды на высоте не менее 5 м (от уровня земли до нижнего провода), подальше от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно быть не менее 3 м.

    Деревянные столбы желательно устанавливать на железобетонных пасынках. В крайнем случае можно использовать деревянные пасынки из прочных малозагниваемых пород древесины — дуба, сосны, ели, а комлевые части пасынков обработать антисептиком, например насыщенным раствором марганцовки, с последующим покрытием усиленной гидроизоляцией - рулонным гидроизоляционным материалом на холодной битумной мастике. Верхний торец столба делают в виде полого конуса и закрывают колпаком такой же формы из луженой или оцинкованной жести.

    Для закрепления проводов воздушных линий используют фарфоровые изоляторы на металлических крюках.

    Вводы. Ввод в дом — место, где стыкуются уличная (дворовая) и внутренняя электропроводки. Для крепления воздушной линии используют крюки с изоляторами. В бревенчатые стены крюки можно вворачивать непосредственно, а для кирпичных построек рекомендуются сварные металлические конструкции из кронштейнов и крюков. В кирпичные стены кронштейны заделывают на цементном растворе с наполнителем из щебня или кирпичного боя. К кирпичной кладке в полкирпича и другим строительным конструкциям их крепят на скнозных шпильках с опорными прокладками или шайбами.

    Для невысоких домов (менее 5 м до карниза крыши) и хозяйственных построек используют мачту — сварную конструкцию из трубы, кронштейна (угольника) и крюков.

    При установке мачты нижний провод должен проходить на расстоянии не менее 1 м от кровли крыши (для плоских крыш — не менее 2 м). Мачту делают из оцинкованной водогазопроводной трубы диаметром 30—50 мм и крепят с помощью хомутов, .которые устанавливают с шагом (на расстоянии) не менее 10 см друг от друга. Учитывая значительные тянущие усилия проводов, ее необходимо дополнительно закрепить растяжками (желательно тендерными) в направлении натяжения проводов.

    Если предполагается электрификация надворных построек, на кронштейне устанавливают четыре крюка с изоляторами, а ввод в дом желательно делать четырехжильным кабелем — два провода (конца) до счетчика и два — обратно на вывод и далее воздушной линией к хозяйственным постройкам.

    Если электрокабель прокладывается по наружной стене дома до ввода в помещение, его располагают под карнизом крыши с помощью роликов и пластинчатых хомутов.

    Линию проводки от ввода до счетчика выполняют из изолированного двухжильного провода или кабеля, каждый сечением не менее 2,5 мм2, обязательно цельным куском вплоть до расчетного счетчика. В проколе через стену с обеих сторон устанавливают фарфоровые изоляторы: с на наружной стороны в виде воронки носком вниз (для исключения попадания влаги), с внутренней — в виде втулки. Фарфоровые изоляторы можно с успехом заменить свинцовой или поливинилхлоридной трубкой подходящего диаметра. Верхний провод ввода должен проходить на расстоянии не менее 500 мм от водосточного желоба.

  • ВНУТРЕННЯЯ КВАРТИРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

    ВНУТРЕННЯЯ КВАРТИРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

    Внутренняя квартирная электропроводка помимо линии ввода до счетчика и предохранителей включает в себя осветительные приборы различных типов и штепсельные розетки для включения бытовых электроприборов.

    Примерная схема внутренней электропроводки двухквартирного дома с общим и контрольным счетчиками.

    Электросчетчики. В усадебных жилых домах, как правило, устанавливают один электросчетчик для расчета за использованную электрическую энергию. Его называют расчетным счетчиком. К нему через предохранители должна присоединяться вся нагрузка, включая надворные постройки, внешнее (дворовое) освещение и другие объекты личного пользования.

    В многоквартирных усадебных домах по желанию потребителей и за их счет устанавливают в каждой квартире контрольные счетчики (включенные после общего расчетного счетчика). На установку контрольного счетчика разрешение Энергосбыта не требуется.

    Проверкой или заменой контрольных счетчиков Энергосбыт не занимается и расчетов по показаниям этих счетчиков не производит. Наблюдение за правильностью работы контрольного счетчика и проверка его работы в установленные сроки (один раз в восемь лет) являются обязанностью владельца счетчика.

    Электрические счетчики бывают разных типов с разными счетными системами — трехзначными, четырехзначными и пятизначными. Во всех системах в расчет принимаются только цифры, показывающие расход в киловатт-часах, т. е. стоящие слева от запятой или красной (белой) рамки. Схема включения расчетного и контрольного счетчиков.

    Расчетный (общий) счетчик учитывает расход электроэнергии во всем доме, так как через его токовую обмотку проходит ток всех электроприборов, в том числе и установленных в местах общего пользования. Контрольный счетчик учитывает расход только в квартире № 1. Па схеме видно, что через токовую обмотку счетчиков обязательно должна проходить фаза.

    Предохранители. В быту их чаще всего называют пробками. Пробочные, или плавкие, предохранители устанавливают, как правило, на квартирных щитках рядом со счетчиком и включают их в квартирную проводку между счетчиком (вводом) и электропотребителями. Плавкие предохранители бывают разных конструкций: цельные или со сменными калиброванными плавкими вставками, рассчитанные на силу тока 6, 10, 15, 20 А.

    Гораздо удобнее автоматические предохранители типа ПАР (предохранитель автоматический резьбовой) на 6,3(10)А, которые срабатывают и отключают квартирную проводку в результате перегрузки (короткого замыкания). Чтобы восстановить работоспособность предохранителя типа ПАР, достаточно нажать широкую кнопку, расположенную на его крышке. Применяют также автоматические выключатели типа А-3161 и АБ-25 с тепловыми расцепителями, принцип действия которых аналогичен автоматическому предохранителю типа ПАР.

    Как видно, квартирная проводка разделена на две самостоятельные линии, включенные через отдельные предохранители. Одна из них предназначена для питания осветительных (маломощных) приборов, другая — для питания различных бытовых электроприборов через розетки. Такое разделение позволяет использовать в каждой линии для защиты от перегрузок предохранители различного номинала и в случае перегорания предохранителя одной из линий использовать другую для освещения. Кроме того, такая схема очень удобна для подключения потребителей, находящихся вне дома: хозяйственных построек, внешнего освещения и т. п.

    Внимание! При монтаже предохранительных коробок (гнезд предохранителей) к центральному контакту обязательно присоединяют сетевой провод ввода, а к резьбовой части — провод нагрузки.

    Осветительная проводка. Управления освещением, например прихожей, из различных точек дома. Входя в дом, включают лампу переключателем П1, а поднявшись на мансарду, выключают ее выключателем П21 При желании можно управлять освещением в прихожей в обратном порядке.

    Управления многоламповым светильником с помощью двухклавишного выключателя, различные комбинации включения которого позволяют зажигать одну, две или три лампы.

    Внутреннюю проводку в сельских домах нередко выполняют открытой на роликах, но в последнее время, особенно в связи с массовым распространением плоских проводов делают скрытой в бороздах или под штукатуркой (в том числе и сырой), а соединения выполняют внутри ответвительных коробок, утопленных в стену. В кухнях применяют те же виды проводок, что и в жилых комнатах, а в банях, ванных и в туалетных помещениях, как правило, делают скрытую проводку. Если такой возможности нет — выполняют ее открытой, но проводами или кабелем с усиленной (двойной) изоляцией. Выключатели обычно устанавливают вне сырых помещений, вблизи входной двери. Штепсельные розетки в банях и в ванных комнатах устанавливать запрещено.

    В подвалах и неотапливаемых хозяйственных постройках проводку выполняют проводами в специальной оболочке или в металлических трубах, а электролампы оборудуют защитными колпаками.

  • ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

    ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

    Электромонтажные работы выполняют, как правило, специалисты-электромонтеры, но с небольшими монтажными работами и ремонтом внутренней электропроводки нередко можно справиться своими силами. Открытую проводку выполняют проводами марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ, которые привязывают оцинкованной (вязальной) проволокой или жилами обрезков проводов к роликам типа РП-2,5 «крестом», а на углах — «крестом с хомутом». В местах вязки к роликам провода дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты.

    Вязку на промежуточных роликах можно выполнять из поливинилхлоридного шнура или колец. Плетеный провод марки ПРД натягивают на ролики и привязывают шпагатом, тонкой тесьмой или кусками оплетки с обрезков проводов. Расстояние между роликами желательно выдерживать одинаковое — в пределах 80 см, натягивая провода так, чтобы был обеспечен зазор не менее 10 мм между проводом и строительной конструкцией.

    В быту широко распространено мнение, что все плоские провода можно прокладывать как открыто, так и под штукатуркой. Это мнение ошибочное. Под штукатуркой можно прокладывать плоские провода лишь определенных, специально предназначенных для этого типов. Например, если изоляция проводов ППВ, АППВ, ППВС, АППВС без красителя, прозрачная (не светостойкая), то они предназначены для скрытой проводки. Провода ППВ, АППВ, АППР (с красителем), имеющие разделительную пленку, можно прокладывать открыто по любым несгораемым стенкам и перекрытиям, прибивая их гвоздями с малой шляпкой через каждые 200—250 мм. При прокладке по деревянным конструкциям под такие провода подкладывают плетеную асбестовую ленту. Провода марки АППР в сельской местности разрешается крепить непосредственно к деревянным конструкциям. Крепежные гвозди забивают аккуратно и, чтобы не повредить провод, пользуются оправкой.

    Кроме гвоздей плоские провода можно приклеивать специальным клеем или закреплять с помощью пластмассовых прижимов (скоб).

    Плоские провода, предназначенные для скрытой проводки, прокладывают по несгораемым конструкциям в бороздах под слоем мокрой штукатурки, предварительно закрепив их гипсом или алебастром.

    По деревянным, покрываемым мокрой штукатуркой конструкциям провод прокладывают по слою листового асбеста или намету штукатурки толщиной не менее 5 мм.

    По деревянным основаниям, покрываемым сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, оргалитом, ДСП и т. п., провод прокладывают между двумя слоями листового асбеста. Если плоские провода проходят рядом, между ними нужно оставлять просветы не менее 4 мм. При пересечении верхний из них дополнительно обматывают тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты. Чтобы изогнуть провод под прямым углом, нужно аккуратно разрезать разделительную пленку, отведя провода друг от друга. Плоские провода, не имеющие разделительной пленки, можно прокладывать под слоем сырой штукатурки. В сельской местности, особенно в хозяйственных постройках, рекомендуется прокладывать плоские провода на роликах.

    Плоские провода (без пленки) после надреза по разделительной канавке натягивают на ролики. Плоские провода с пленкой закрепляют хомутом из металлической пластинки и кольца. Между пластиной и проводом прокладывают картонную полоску.

    Вариант устройства прохода через стену или перегородку для сырых помещений. В отверстие стены вставлена полутвердая резиновая трубка с внутренним диаметром 9—11 мм, а на ее концы установлены фарфоровые втулки-изоляторы.

    В сырых помещениях каждый провод прокладывают в отдельной трубке, а вместо втулок применяют воровки, опущенные носком вниз.

    Иногда вводные отверстия со стороны сырых помещений заделывают изолирующей массой из самовулканизирующегося герметика.

    Если требуется обойти препятствие, например трубу отопления, можно воспользоваться способом. Для сращивания отдельных частей провода используют способ. Все остальные способы сращивания менее надежны. По возможности такое соединение желательно пропаять. Изоляционную ленту наматывают внахлест. Двухжильный провод сращивают вразбежку, выдерживая расстояние между оголенными частями соединений в 2—3 см.

    Соединение плоских проводов, как правило, выполняют в ответвительных металлических или пластмассовых коробках, оборудованных зажимами. Особое внимание следует уделять соединениям проводов с алюминиевыми жилами, контакт которых в процессе эксплуатации ухудшается вследствие текучести алюминия. Поэтому все соединения алюминиевых проводов, а также стыков медных и алюминиевых проводов выполняют с подпружиненными зажимами в виде винтов с гровер-шайбами или пружинными зажимами. Присоединение различных электроприборов — патронов, выключателей, розеток, вилок и т. п.— выполняют несколькими способами в зависимости от конструкции. Наиболее распространенный способ — в виде замкнутого или разомкнутого колечка, которое сгибают обязательно в направлении завинчивания винта или гайки, иначе оно разойдется. При зажиме одним винтом двух проводов между ними обязательно прокладывают металлическую шайбу.

    Внимание! Все монтажные работы выполняют только при обесточенной квартирной проводке. Если отключение квартирной проводки выполняется вывертыванием пробок, то следует убедиться, что в корпусе предохранителя не осталось случайно перемычки кусочка проволоки от «жучка». Монтируя выключатели (переключатели), необходимо следить за тем, чтобы они прерывали фазный провод.

    Установка электросчетчиков. Счетчики устанавливают в коридоре или передней на стенах, имеющих жесткую, не подвергающуюся сотрясениям, конструкцию, вдали от источников тепла — печей, отопительных приборов, труб отопления, дымоходных труб и т. п.

    Для удобства наблюдения и снятия показаний счетчики устанавливают в легкодоступном месте на высоте 1400— 1700 мм, считая от уровня чистого пола до зажимной коробки счетчика.

    Счетчик можно монтировать на деревянной доске размером 200X250 мм (250 мм — высота) и толщиной 20— 25 мм, которую крепят к стене непосредственно шурупами или на фарфоровых роликах. В последнее время чаще всего используют стандартные комплексные (вместе с предохранителями) панели из пластмассы, ацеида или листовой стали.

    Проводка к контрольному счетчику от общей магистрали может быть выполнена открыто проложенными проводами марок ПРВД, АППВ, ППВ, а также кабелями марок АНРТ, ВРГ и др. Все монтажные работы по установке счетчиков должны выполняться специалистами — электриками Энергосбыта, а контрольных счетчиков, кроме того, средствами и за счет заинтересованных лиц — потребителей электроэнергии. Крышки зажимных коробок контрольных счетчиков должны пломбироваться представителями домоуправления (сельсовета) или сельского жилищностроительного кооператива.

  • ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

    Основное внимание в процессе эксплуатации следует уделять равномерности эксплуатационных нагрузок. Поэтому надо стараться не допускать пиковых вариантов нагрузки, которые возникают при одновременном включении нескольких мощных потребителей. Желательно заблаговременно позаботиться о запасных предохранителях (пробках). При наличии мощных потребителей могут потребоваться предохранители с номиналом на 10, 15 А и более. При эпизодическом использовании мощных потребителей, а следовательно, и рассчитанных на большой ток предохранителей необходимо своевременно менять их на предохранители с нормальным номиналом.

    Все неисправности, возникающие в процессе эксплуатации,— разбитые корпуса и крышки приборов, разбитые ролики, оголенные провода и т. п.— следует немедленно устранять, чтобы избежать более тяжелых последствий.

    Выполняя в квартире ремонтные работы, нельзя красить и белить провода, проложенные на роликах. Не разрешается использовать провода для подвешивания каких-либо предметов. Не следует выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод. Нельзя вытирать мокрой тряпкой горящие электролампы.

    Внимание! Работая с любыми электроприборами — пылесосом, электродрелью, феном и т. п., нельзя прикасаться к заземленным предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.).

    Нельзя ставить елку с электрическими гирляндами близко к батареям, трубам и другим заземленным предметам.

    Эксплуатация счетчиков. На протяжении всего срока эксплуатации подход к счетчикам должен быть свободен и не загромождаться посторонними предметами и мебелью. Запрещается ставить на счетчик какие-либо предметы, тем более металлические. Все электрические счетчики подлежат обязательной государственной проверке один раз в восемь лет. Контрольные счетчики (необезличенные) проверяются в этот же срок за счет их владельцев в специальных мастерских.. Ответственность за сохранность пломб и наблюдение за правильностью работы счетчиков входят в обязанность потребителей — домовладельцев. Если будет замечена какая-либо ненормальность в работе счетчика, например диск не вращается при включенных электроприборах или, наоборот, вращается при отключенных осветительных и других электроприборах, необходимо сообщить об этом в местное отделение Энергосбыта.

    Следует помнить, что при наличии в доме электрозвонка, который постоянно потребляет электроэнергию, допускается медленное вращение диска счетчика.

    Показания контрольного счетчика (или индивидуального расчетного счетчика) рекомендуется записывать на лист бумаги, прикрепленный рядом со счетчиком, в те же дни, когда снимаются показания общего расчетного счетчика для выписки общеквартирного счета.

    Особенности эксплуатации расчетных счетчиков. Переносить и снимать расчетные счетчики без ведома электроснабжающей организации не разрешается.

    Расчетный счетчик не может быть снят без одновременной его замены другим счетчиком. Временное отсутствие по каким-либо причинам расчетного счетчика не является основанием для прекращения оплаты за расходуемую электроэнергию. В этом случае расчет производят по среднесуточному расходу за предшествующий период.

    Электронная сигарета или легкий способ бросить курить


      Поиск:   например, мтс или безопасн*
      
      PIN-коды карт экспресс-оплаты
    World of Warcraft, Lineage II, Eve-Online, Warhammer Online, МТС, БИЛАЙН, SkyLink, МЕГАФОН, РОЛ, МТУ, Skype, UMC, KyivStar GSM, ...
      Электронные книги
    Безопасность, Бизнес и экономика, Компьютеры и интернет, Искусство и культура, Наука и образование, Медицина, ...
      Цифровые товары
    iTunes, Банерные показы, Документы, ICQ UIN, Доступ к платным ресурсам, Системы активной рекламы, Базы данных, Дизайн, Домены, Заработок в Интернет, ...
      Программное обеспечение
    iPhone, Forex, Бухгалтерия, делопроизводство, Игры, Интернет, Мультимедиа и графика, Рабочий стол, Редакторы, Утилиты, ...
    ФОТОПРОЕКТ: Необычный взгляд обычных людей!

  • Содержание
        ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО (УСАДЕБНОГО) ДОМА
        УСТРОЙСТВО ДОМОВОГО ВВОДА
        ИСТОЧНИКИ МЕСТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
        ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
    ВОДОНАПОРНЫЙ БАК
        ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
        ЛЕТНИЙ И ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД
        ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
        КАНАЛИЗАЦИЯ
        ДВОРОВАЯ СЕТЬ
        ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
        МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
        СЕПТИК
        ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
        ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ
        ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР И ФИЛЬТРУЮЩАЯ ТРАНШЕЯ
        ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
        ПОКВАРТИРНОЕ ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
        ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ
        КВАРТИРНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
        ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКВАРТИРНОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
        ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
        МЕСТНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
        ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
        АВТОНОМНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
        ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОВМЕЩЕННОЕ С ПОКВАРТИРНОЙ СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
        ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
        ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА К УЛИЧНОМУ ГАЗОПРОВОДУ
        ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ГАЗОПРОВОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА
        ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ УСТАНОВКА
        ГАЗИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕЧЕЙ
        ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
        УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ БАНИ-САУНЫ
        ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
        УЛИЧНАЯ (ДВОРОВАЯ) ЭЛЕКТРОСЕТЬ
        ВНУТРЕННЯЯ КВАРТИРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
        ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
        ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
    ПРИУСАДЕБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 2008-2009 гг.
    Реклама. Объявления. Спонсоры.